Zafira A. Круиз контроль за два часа.
Добавлено: Пн сен 29, 2008 01:40
На моей «Зефирине», изначально КК не был установлен. Долго и упрямо, я доставал форумчан, сервисменов и просто знающих людей, о возможности добавления столь желанной опции. Однако все «Великие Гуру» не особо хотели морочиться с моими просьбами и либо отнекивались, либо заявляли о полной невозможности такой опции для моего автомобиля. Оно и понятно. Ведь если в более новых моделях вся возня по установке КК, сводится к монтажу новой ручки переключателя поворотов и прописке соответствующей галочки в памяти компьютера, то в моём случае с Zafira A, галки прописывать негде, а замена ручки осложняется отсутствием необходимой контактной группы.
Надежда появилась после общения с Кириллом.
http://www.myzafira.ru/forum/viewtopic. ... c&start=15
С его-то слов я и уверился, что установить КК в Opel Zafira A с дизелем, (да и не только) вполне реально.
Чтож, поскольку браться за это дело никто не хочет, а Кирилл в Москве и ехать специально к нему неудобно и хлопотно, я решил сам заняться этим делом. Руки растут вроде не из ж.. , в голове тож кое что имеется. Думаю, осилю. И осилил. На форуме подсказали, где найти монтажные схемы к моей машине.
http://www.myzafira.ru/forum/viewtopic. ... highlight=
Посидев пару вечеров за компьютером и разобравшись, что к чему, я был готов взяться за дело самостоятельно.
И вот Ура! В один из выходных дней, за пару часов работы, я добился таки своей цели, в моей «Зефирине» есть КК !
Своим опытом я с удовольствием делюсь со всеми заинтересованными форумчанами.
Итак, строим круиз контроль в Opel Zafira A Y20DTH 2001 г/в
Обычно, в прошивке программы контрОллера управления двигателем, функция КК насколько я знаю, всегда предусмотрена. Однако при сборке автомобиля, провода и выключатели для управления КК, не монтируют, полагая это излишеством. На всякий случай, я всёже снял крышку подрулевых переключателей и проверил наличие необходимых соединений. Никаких свободных или не подключенных разъёмов я не нашел. Значит нужно всего-навсего, самому исправить недостаток и добавить недостающие в схеме элементы. А именно 3 (три!!! ) проводка от контроллера и один провод питания +12v подсоединив их на кнопки для управления КК.
За дело! Отключаем клемму «-« от аккумулятора.
Поддомкрачиваем левое переднее колесо и снимаем его, чтоб не мешало.
Снимаем и отводим в сторону заднюю часть подкрылка.
Для этого аккуратно извлечь четырёх пластиковых «клопов», удерживающих подкрылок. Клопы фиксируются стопорными штифтами. Чтобы не мудрить с извлечением штифтов, я просто продавливал их внутрь.
В открывшейся полости живёт «мозг»! Это такая алюминиевая коробка, к которой подходят толстые кАбели.
Так он выглядеи на чертеже
А вот так в реальности (снимал снизу в верх)
Внимание! Указанное расположение БУ только для дизелей!
На зажигалках ЭБУ расположен непосредственно на моторе!
Будьте внимательны!
Нажимаем на фиксаторы и извлекаем блок из полости. Не стоит при этом прилагать особые усилия, поскольку к этим же кабелям подключен повторитель поворотов. Я слишком уж шустро потянул за блок, и чуть не сломал поворотник.
Вытащив контроллер, отсоединяем его от кабелей, потянув за скобу фиксатора разъёма. Теперь с разъёма нужно снять крышку, чтобы добраться до нужных проводов. Кстати разъём внутри покрыт специальным водоотталкивающим гелем и лучше его(гель) поберечь.
Нам нужны провода, подключенные к 64, 63 и 45 контакту разъёма(как видно из схемы). Находим их в пучке проводов и режем! Беря начало от разъёма контроллера, эти провода заканчиваются где-то в глубине моторного отсека, в соединителе Х2.
Отыскивать их там, на разъёме Х2, а тем более подключатся, для меня чрезвычайно сложно. Разъём практически не доступен. Поэтому я решил упростить задачу, подключившись к ним там, где мне это удобно.
Итак режем их в удобном месте так, чтобы не сложно было припаять новый самодельный шлейф, который протянем прямо в рулевую колонку.
Под приборной панелью, снимаем крышку и отвернув два самореза, извлекаем блок реле и предохранителей.
Изготавливаем шлейф, либо берём готовый кабель из трёх проводов небольшого сечения и протягиваем их из салона в моторный отсек. Я использовал для этого кондуктор из стальной проволочки. Чтоб не мудрить с отверстием из салона в моторный отсек, я протянул шлейф параллельно тросу замка капота, через теже резиновые уплотнения.
Проложив шлейф в моторный отсек и зафиксирвав его чтоб не болтался,
соединяем провода шлейфа и кабеля, подключившись таким образом к искомым выходам контроллера. Провода шлейфа обязательно пометить! Иначе потом сложнее будет разбираться что-куда.
Места пайки тщательно изолируем термоусадочными трубочками.
Теперь всё можно собрать в обратном порядке. Разъём, блок, подкрылок, колесо.
Дальше работаем в салоне.
Аккуратно, прокладываем шлейф параллельно штатным кабелям, фиксируя капроновыми стяжками. Проводим его в рулевую колонку, оставляя припуск на перемещения подвижной части регулятора положения РК. Я вывел шлейф прямо из под гофры на переключателе поворотов.
Теперь нужно проложить ещё один провод. Его наиболее удобно подключить к датчику положения педали сцепления. Снимаем с датчика разъём, разбираем и соединяем пайкой наш провод, с сине/красным проводом разъёма(это + ) . Также как и три других, выводим на рулевую колонку. Итого 4 провода. Возвращаем разъём на место.
Осталось только подключить наши 4 провода к кнопкам и работа почти закончена. В качестве импровизированного переключателя, я использовал три микропереключателя типа МП, закрепленных на полоске текстолита.
Припаяв к микрикам провода в соответствии со схемой, примотал весь этот «бутерброд» к переключателю поворотов обычной изолентой. Схема коммутации довольно проста, и состоит из одного нормально замкнутого и двух разомкнутых контактов.
Собираем и ставим на место всё что было разобрано и снято. Подключаем массу к аккумулятору.
У меня всё заработало без каких-либо проблем. Нужно только помнить, что КК не включиться если касаться педалей сцепления или тормоза. Проверив что всё работает, можно уверенно заказывать новый переключатель поворотов, с встроенными кнопочками управления КК. Замена и подключение новой ручки не составит труда.
Сбылась мечта! Теперь можно на ходу задрать ногу и почесать пятку! 
Надежда появилась после общения с Кириллом.
http://www.myzafira.ru/forum/viewtopic. ... c&start=15
С его-то слов я и уверился, что установить КК в Opel Zafira A с дизелем, (да и не только) вполне реально.
Чтож, поскольку браться за это дело никто не хочет, а Кирилл в Москве и ехать специально к нему неудобно и хлопотно, я решил сам заняться этим делом. Руки растут вроде не из ж.. , в голове тож кое что имеется. Думаю, осилю. И осилил. На форуме подсказали, где найти монтажные схемы к моей машине.
http://www.myzafira.ru/forum/viewtopic. ... highlight=
Посидев пару вечеров за компьютером и разобравшись, что к чему, я был готов взяться за дело самостоятельно.
И вот Ура! В один из выходных дней, за пару часов работы, я добился таки своей цели, в моей «Зефирине» есть КК !
Своим опытом я с удовольствием делюсь со всеми заинтересованными форумчанами.
Итак, строим круиз контроль в Opel Zafira A Y20DTH 2001 г/в
Обычно, в прошивке программы контрОллера управления двигателем, функция КК насколько я знаю, всегда предусмотрена. Однако при сборке автомобиля, провода и выключатели для управления КК, не монтируют, полагая это излишеством. На всякий случай, я всёже снял крышку подрулевых переключателей и проверил наличие необходимых соединений. Никаких свободных или не подключенных разъёмов я не нашел. Значит нужно всего-навсего, самому исправить недостаток и добавить недостающие в схеме элементы. А именно 3 (три!!! ) проводка от контроллера и один провод питания +12v подсоединив их на кнопки для управления КК.
За дело! Отключаем клемму «-« от аккумулятора.
Поддомкрачиваем левое переднее колесо и снимаем его, чтоб не мешало.
Снимаем и отводим в сторону заднюю часть подкрылка.
Для этого аккуратно извлечь четырёх пластиковых «клопов», удерживающих подкрылок. Клопы фиксируются стопорными штифтами. Чтобы не мудрить с извлечением штифтов, я просто продавливал их внутрь.
В открывшейся полости живёт «мозг»! Это такая алюминиевая коробка, к которой подходят толстые кАбели.
Так он выглядеи на чертеже
А вот так в реальности (снимал снизу в верх)
Внимание! Указанное расположение БУ только для дизелей!
На зажигалках ЭБУ расположен непосредственно на моторе!
Будьте внимательны!
Нажимаем на фиксаторы и извлекаем блок из полости. Не стоит при этом прилагать особые усилия, поскольку к этим же кабелям подключен повторитель поворотов. Я слишком уж шустро потянул за блок, и чуть не сломал поворотник.
Вытащив контроллер, отсоединяем его от кабелей, потянув за скобу фиксатора разъёма. Теперь с разъёма нужно снять крышку, чтобы добраться до нужных проводов. Кстати разъём внутри покрыт специальным водоотталкивающим гелем и лучше его(гель) поберечь.
Нам нужны провода, подключенные к 64, 63 и 45 контакту разъёма(как видно из схемы). Находим их в пучке проводов и режем! Беря начало от разъёма контроллера, эти провода заканчиваются где-то в глубине моторного отсека, в соединителе Х2.
Отыскивать их там, на разъёме Х2, а тем более подключатся, для меня чрезвычайно сложно. Разъём практически не доступен. Поэтому я решил упростить задачу, подключившись к ним там, где мне это удобно.
Итак режем их в удобном месте так, чтобы не сложно было припаять новый самодельный шлейф, который протянем прямо в рулевую колонку.
Под приборной панелью, снимаем крышку и отвернув два самореза, извлекаем блок реле и предохранителей.
Изготавливаем шлейф, либо берём готовый кабель из трёх проводов небольшого сечения и протягиваем их из салона в моторный отсек. Я использовал для этого кондуктор из стальной проволочки. Чтоб не мудрить с отверстием из салона в моторный отсек, я протянул шлейф параллельно тросу замка капота, через теже резиновые уплотнения.
Проложив шлейф в моторный отсек и зафиксирвав его чтоб не болтался,
соединяем провода шлейфа и кабеля, подключившись таким образом к искомым выходам контроллера. Провода шлейфа обязательно пометить! Иначе потом сложнее будет разбираться что-куда.
Места пайки тщательно изолируем термоусадочными трубочками.
Теперь всё можно собрать в обратном порядке. Разъём, блок, подкрылок, колесо.
Дальше работаем в салоне.
Аккуратно, прокладываем шлейф параллельно штатным кабелям, фиксируя капроновыми стяжками. Проводим его в рулевую колонку, оставляя припуск на перемещения подвижной части регулятора положения РК. Я вывел шлейф прямо из под гофры на переключателе поворотов.
Теперь нужно проложить ещё один провод. Его наиболее удобно подключить к датчику положения педали сцепления. Снимаем с датчика разъём, разбираем и соединяем пайкой наш провод, с сине/красным проводом разъёма(это + ) . Также как и три других, выводим на рулевую колонку. Итого 4 провода. Возвращаем разъём на место.
Осталось только подключить наши 4 провода к кнопкам и работа почти закончена. В качестве импровизированного переключателя, я использовал три микропереключателя типа МП, закрепленных на полоске текстолита.
Припаяв к микрикам провода в соответствии со схемой, примотал весь этот «бутерброд» к переключателю поворотов обычной изолентой. Схема коммутации довольно проста, и состоит из одного нормально замкнутого и двух разомкнутых контактов.
Собираем и ставим на место всё что было разобрано и снято. Подключаем массу к аккумулятору.
У меня всё заработало без каких-либо проблем. Нужно только помнить, что КК не включиться если касаться педалей сцепления или тормоза. Проверив что всё работает, можно уверенно заказывать новый переключатель поворотов, с встроенными кнопочками управления КК. Замена и подключение новой ручки не составит труда.
Сбылась мечта! Теперь можно на ходу задрать ногу и почесать пятку! 
