MyZafira.ru

Сами шестерни, то есть их зубчатые шкивы (видимые нам при снятии кожуха ремня ГРМ) никуда не движутся ни относительно друг друга, ни относительно коленвала, их взаимную неподвижность обеспечивает ремень ГРМ, они всегда все вместе движутся только в одном направлении по часовой стрелке (если смотреть на шкивы), когда вращается коленвал. Подвижные только внутренние части шестерен (не видимые при снятии кожуха ремня ГРМ), к которым жестко закреплены болтами оба распредвала, распредвалы при нподвижных шестернях могут вращаться в любую сторону, каждый из них независимо друг от друга в пределах диапазона регулирования, заданного ограничителями шестерен. Но вот, алгоритм регулирования, скорее всего синхронный и противоположно направленный для впуска и выпуска. На заглушенном двигателе впускной вал стоит в крайнем левом положении на фиксаторе шестерни, а выпускной - в крайнем правом, то есть в противоположных направлениях относительно друг друга. После запуска двигателя и установки холостого хода впускной вал немного уходит вправо (по ходу вращения всех валов) в градусах со 140 на 120, а выпускной вал уходит влево в противоположную сторону (в градусах с минус 104 на минус 94…). В дальнейшем на прогретом двигателе в зависимости от режимов регулирование происходит синхронно для впуска путем поворота по часовой стрелке в то же время для выпуска путем поворота против часовой стрелки и наоборот. В градусах так: для впуска от 120 в сторону уменьшения абсолютного числа, для выпуска от минус 94 в сторону уменьшения отрицательного числа, и взаимно наоборот вплоть до крайних положений 140 на впуска и минус 104 на выпуске (это в режиме принудительного холостого хода).

Друзья помогите! Дизеление у меня стандартное , пару секунд после заводки двигателя, но стал беспокоить периодический высокий звон где то справа на холостых, как будто ключами звенят, пару секунд, потом все нормально. Он то есть, то его нет несколько дней. Похож вот на звон в этом ролике И ошибка появилась 001161, чек не горит. Вопрос что делать? с дизелением вроде понятно, а звон то откуда, может что подтянуть надо. Пробег 125 тыщ.

Ещё одна закономерность грохота шестерней при запуске (по крайней мере на моем моторе): если хорошо прогреть двигатель до максимальной температуры, потом заглушить и в очередной раз запускать через определенное время, грохот есть всегда от 15……-20 минут простоя и далее, но если после ночи простоя завестись (с грохотом конечно) и проехать минут ,.5-10, не дав двигателю прогреться выше примерно 50 - 70 градусов, после чего заглушить и оставить, при следующем пуске даже через 4 часа, грохота нет абсолютно.
Вероятнее всего это связано с удержанием масла в полостях шестерен и каналах, выходит холодное и недогретое масло может каким то образом удерживаться, в то время как горячее стекает,.????

сдю писал(а): выходит холодное и недогретое масло может каким то образом удерживаться, в то время как горячее стекает,.????

Логично. Ведь у холодного и недогретого вязкость больше, а текучесть наоборот меньше.

Наиболее вероятно, что обратный клапан в магистрали подачи масла в бугель не достаточно плотно закрывается, разговоров про него было много, некоторые форумчане, даже смогли заменить этот клапан, но привело ли это к избавлению от грохота шестерен, однозначно и конкретно никто так и не высказался

сдю писал(а):Наиболее вероятно, что обратный клапан в магистрали подачи масла в бугель не достаточно плотно закрывается, разговоров про него было много, некоторые форумчане, даже смогли заменить этот клапан, но привело ли это к избавлению от грохота шестерен, однозначно и конкретно никто так и не высказался

Это, как правило, приводило к избавлению "утреннего" дизеления при заводе.
Т.е. именно из-за стекания масла.
В остальных случаях не помогает.

Так с ним и бьемся, с этим утренним дизелением, остальное решаемо

Для статистики:

Дизеление началось сразу после окончания гарантии и, что странно, сразу после замены масло на ТО-3 в Лауре, за неделю до конца гарантийного срока (просил на ТО3 посмотреть дилера на предмет недостатков). Потом пока сообразил что-то не то (дизеление на 5-10 секунд началось на холостых оборотах на прогретом двигателе - перед светофором), гарантийный срок вышел, Лаура успешно выкатила счет на замену в районе 45 тыров... послал нах*р, обругал этих мудаков при всех клиентах... ну в принципе они и успешно туда и ушли...

Пробег на момент начала дизеления - 22 т. км.... В итоге пробежали до 88 т.км, дизеление усилилось, мощность упала, решил все же не ждать и менять, что и было сделано сегодня.

Здравствуйте. Интересует вопрос про влияние ГОРЯЧЕЙ вязкости масла на дизеление.
Пока у меня дизеления нет, пробег 118 тыс.
Рассматриваю два варианта масла 5W30 и 5W40 (одного производителя причем у 5-30 температура застывания -36, зольность 0,8; а у 5-40 -39, зольность 1,1).
Так вот, может ли кто то аргументировано сказать какое масло полезнее для профилактики дизеления: с более высокой горячей вязкостью или с меньшей горячей вязкостью?
Плюсы и минусы вязкого и жидкого всем известны:
-густое - лучше сохраняет пары трения при нагрузках и увеличивает ресурс двигателя;
-жидкое - бережет экологию и чуток экономит топливо (именно поэтому более жидкое 5-30 первое в рекомендациях завода - экология, экономия и т.д.).
Возможно кто то читал конкретные исследования на тему влияния густоты горячего масла на работу фазорегуляторов?

ferchasf писал(а):Так вот, может ли кто то аргументировано сказать какое масло полезнее для профилактики дизеления: с более высокой горячей вязкостью или с меньшей горячей вязкостью?

для профилактики дизеления полезнее иметь исправную масляную систему.

Насчёт научных исследований не скажу, но когда в этот раз при замене масла промывал лукойловской промывкой 30 минут, которая по вязкости почти как вода, ожидал услышать возмущенный грохот двигателя в том числе фазорегуляторов, так вот, в результате получилось обратное: поразительная тишина при промывке, и шестерни так тихо ни на одном масле ещё у меня не работали, был слышен только вой подшипа гены. Поэтому склоняюсь к мнению о благотворном использовании менее вязких масел для нашего мотора, не более чем 5 на 30. На тойотах с фазорегуляторами вообще дилеры круглый год льют 0w20. Пробовал Лукойл 5 w40 в лето, преимуществ повышения вязкости не отметил, шумы фазорегуляторов не снижает, как бы не наоборот.

сдю писал(а):На тойотах с фазорегуляторами вообще дилеры круглый год льют 0w20.

Ну это я уже писал почему - снижает выбросы и чуть экономит паспортный расход топлива. Тяга прописывать жидкие масла как раз появилась вместе с экологической всемирной истерией.

http://astraclub.ru/threads/140572-%CC% ... 2%E5%EB%FC вот тут ближе к низу в постах goodson и евген93 как раз пишут про уменьшение грохота фазорегуляторов при переходе на более густое. Сам не могу сказать как лучше, так как у меня они не с каким маслом не стучат.

Логика перехода на густое впринципе понятна:
- Густое меньше стекает на остывшем двигателе через клапан и при старте меньше грохочет.
-Также грохот, как я понял, у людей после пробок , тоесть при максимальном нагреве двигателя = наименьшей жидкости масла.
- Грохот вызван не держанием давления в фазиках - густое масло меньше просачивается сквозь щели.
- Дизеление чаще на старом масле и у тех кто редко его меняет, а к концу ресерса масло, как известно, теряет вязкость. Тоесть те кто к концу межсервисного пробега гоняют двигатель на жидком масле подвергают его большему риску дизеления.
Логика применения жидкого масла:
- жидкое масло легче продавливать через проблемные каналы подачи масла, которые по видимому засоряются плохим маслом. (однако на более густом масле, по моему, больше давление в гидросистеме).

сдю писал(а):когда в этот раз при замене масла промывал лукойловской промывкой 30 минут, которая по вязкости почти как вода, ожидал услышать возмущенный грохот двигателя в том числе фазорегуляторов, так вот, в результате получилось обратное: поразительная тишина при промывке, и шестерни так тихо ни на одном масле ещё у меня не работали, был слышен только вой подшипа гены

Может жидкое (в горячем состоянии) но холодное промывочное оказалось гуще нагретого старого масла с подходящим к концу ресурсом = уменьшеной вязкостью?

Все написанное мной - домыслы не профессионала. Может есть объективные данные или статьи?

исправная масляная система имеет 2 взаимопротиворечащих параметра: расход и давление.
расход = количество масла прокачиваемого в единицу времени (или за оборот - как угодно) и обеспечивается геометрией и мощностью насоса.
давление - функция от расхода и параметров гидросистемы.
в нашем случае обеспечивается как раз клапаном давления масла за генератором. он частично перекрывает сливную ветку и дает гидравлическое сопротивление.
это уменьшает расход и увеличивает давление.
клапан давления в насосе - не то, это редукционный, предельный.
горячая вязкость масла связана с повышением давления в системе и увеличением паразитной мощности.
но в нашем случае сами шестерни - тоже гидравлические сопротивления, и в идеале не должны зависеть от клапана слива. часто гидравлика лучше работает с подпором, при наличии некоторого давления в сливе.
в идеале регулируемый снаружи дросселирующий клапан (с пружиной и иглой) ответил бы на все вопросы.

ЗЫ
я лью масло 5-40, но у нас +40 не редкость, причем многочасовые пробки и включенный кондей. масло стал покупать в Ашане с неблагозвучным названием Хуле

markonx, вроде как масло на финском как раз так и звучит

markonx писал(а):...давление - функция от расхода и параметров гидросистемы.
в нашем случае обеспечивается как раз клапаном давления масла за генератором...

За генератором обратный клапан...
Помните как у Нипеля ? Туда дуй , обратно ... никак...

markonx писал(а):...клапан давления в насосе - не то, это редукционный, предельный...

В насосе два клапана...



Который торчит - это клапан регулирования давления масла...



Который заподлицо - это предохранительный клапан или по Вашему редукционный...

gennadiy2501,
надо схему смотреть на немецком или английском.
если правильно помню - после "обратного" клапана масло самотеком стекает в картер самотеком?
в смысле имеется воздушный разрыв?

это к тому, что ни малейшей необходимости в обратном клапане нет. система смазки состоит из зазоров, в которые и подается масло, зазоры окружены воздухом под атмосферным давлением аж 1 кг/см2.
если насос крутнуть в обратку - что допускаю, то это самое давление атмосферы погонит в насос не масло с не нулевой массой, а воздух. через ближайшие трущиеся пары.
то есть с точки зрения гидравлики - именно обратный клапан не нужен. даже если крутить двигатель в обратку, сливная ветвь в масле и поток пошел в обратную сторону - это лучше чем преградить ему путь, и вакуумом от маслонасоса прижать трущиеся пары друг к другу.

с точки зрения правильной работы гидросистемы - это клапан именно дроссельный. создает противодавление, чтобы смягчить работу гидрообъемного устройства (которые есть наши шестерни).

на насосе - да, один предохранительный, другой редукционный. обратным его могли обозвать при переводе. типа "стоит на обратной ветви"

парни скажите на сегодняшний день есть смысл выдирать эл магн клапана и промывать для исключения диз звука или ездить уж так пока система не сдохнет окончательно?

Думаю, долго придется ждать, пока система совсем сдохнет от дизеления, выдернуть клапана можно для успокоения себя (убедиться, что там все довольно чисто), мыть там нечего, если шток не клинит, лучше заняться контактами фишек проводов подключения эм. Клапанов, а дальше, ездить долго и счастливо, не обращая внимания на короткое утреннее дизеления.

yuriygordey1971 писал(а):парни скажите на сегодняшний день есть смысл выдирать эл магн клапана и промывать для исключения диз звука или ездить уж так пока система не сдохнет окончательно?

Дизелит уставшая шестерня. Клапана в большинстве случаем не причем. Если чудит эл.клапан, то будет не дизелить, а громко тарахтеть и резко пропадет тяга.
Я ездил при периодическом дизелении и ошибки по впуску с момента покупки ( 55 тыс ) и до момента продажи 175 тыс.км. Никакого криминала не было и усиления дизеления. Менял клапана , но от ошибки по впуску это не спасло. Т.к. тяга была хорошая, шестерню решил не менять и так доездил до продажи машины

Всем добр дня. Спасиб за коменты на мой вопрос.Ибо уже стал параноиком хожу и постоянно прислушиваюсь к работе двиг-ла.Но не суть.Парни подскажите.Два дня назад успешно выковырял оба клапана на своем z18хер.Подключив к каждому аккум-обнаружил что на выпускном кл. шток не двигается.А на впускном норм скачет аж с рук выпрыгивает.Но тяга супер,провалов нет.Ошибки нет.Дизелит не громко,после прогрева ваще тихо шуршит а в салоне и не услышиш.Неделю назад на заведенном двигле снимал фишки с кл.-хотел как ОД определить по звуку неисправность фаз-так может я одного кл. так и убил? И еще-после замены кл. нужно ли делать его адаптацию к системе опкомом?Выручайте братцы, через три мес. у дочки свадьба машина ох как нужна, доезжу ли? В принципе по городу в день км 8-10 в день в спок режиме.Прокомментируйте пож мои вопросы. Заранее спасиб.