Замена подшипников в ЭГУР ZF

[snito]

День добрый...
Небольшой отчётик о замене подшипников в ЭГУР ZF.
Причина ремонта- постоянное завывание,при повороте колёс особенно режущее слух.Отказов усилителя не было, закусывание и прочее не наблюдалось.Пробег на момент замены 146 тыс. км.Фотографий не делал,опишу по пунктам алгоритм.Собственно, это как подтверждение тех описаний ремонтов что есть в сети , с некоторыми нюансами. Может кому полезно будет...
1.Из бачка ,шприцем,удалил лишнее масло.Т.к. производил замену год назад,масло было не грязным.Дополнительно за год ничего не подливал. Масло неоригинал,залито LM Zentralhydraulikoil арт.3978 (было под рукой,есть допуск Opel 1940 766);
2.Отсоединил гидравлические шланги сбоку корпуса (весьма неудобное место,обязательно нужен ключ-"трещётка").Затем, завёл оба шланга в ёмкость и поворотами вывешенных передних колёс выгнал остатки масла из рейки.Напорный шланг у меня с последней зимы отпотевший,но из-за наличия "дроссельной" шайбы на нём пока не стал перепрессовывать.
3.Попытка снять два электрических разъёма не увенчалась успехом,не смог выдвинуть замки,забились грязью.Пришлось снять всю косу.Неудобство снятия только в аккуратном расщёлкивании пластиковых хомутов крепления гофры.Но,по сути,хомуты одноразовые,не все защёлкнулись вторично.Разъём управления под бачком антифриза,не удалось подлезть к нему без снятия самого бачка.Заодно снял аккумулятор.Силовой плюс подключен в верхнем отделение над блоком предохранителей/реле,силовой минус справа от аккумулятора,снизу.
2.Снимать блок ЭГУР, считаю,удобнее без кронштейна,просто отвинтив гайки крепления (снизу машины) трёх резиновых опор корпуса ЭГУР.Пробывал снять сам кронштейн, провернулся закладной болт в подрамнике (после съёма ЭГУР-а отдельно снял кронштейн и поправил лепесток поджима злополучного болта.
3.Разборка снятого ЭГУР (после добросовестной отмывки внешней поверхности):
- бачок снимается после предварительного нагрева феном (обязательно) вкруговую,дабы избежать трещин;
-откручиваем четыре болта корпуса насоса,сняв крышку аккуратно разбираем,запоминая последовательность.Ролики и рабочее колесо я перенёс сохраняя местоположение частей на плотный поролон (из соображения сохранить притёртые пары).Видимый износ элементов минимален,задиров и т.п. нет.Состояние очень хорошее;
-снимаем далее алюминиевую/дюралевую заглушку,под которой муфточка соединения вала электродвигателя и самого насоса (единственная деталь которая у меня пыталась потеряться,прилепил к магниту);
-откручиваем три болта крепления нижней ребристой крышки (т.н. картер).Резиновая прокладка замысловатой конфигурации очень мягкая и в свободном состоянии (как писал один камрад) действительно увеличивается в размерах раза в полтора.Я ,при сборке, делал разрезы в трёх местах (между отверстиями для болтов) под 45 градусов,удалив лишнюю длину.Уплотнилась,визуально,при сжатии удовлетворительно.Использование герметика невозможно,т.к.прокладка уплотняет заданный зазор между частями корпуса и зазор (внутри) между корпусом и вращающейся частью электродвигателя;
-теперь видим концевик вала электродвигателя,прикрытый сальником с эксклюзивным типоразмером (внутренний диаметр 9,5 мм а стандарт 10 мм).Всё обдумав,принял решение сохранить его путём аккуратного применения силы,хотя это неправильно.Через латунную проставку выбил весь вал.Вал легко вышел,стопорное колечко,которое находится под сальником слетело без видимых повреждений.Я его использовал при сборке вторично (осмотрел под увеличением проточку на валу и само кольцо,дефекты умеренные);
-в итоге в руках оказалось: стакан с постоянными магнитами и нижним подшипником на центральном впрессованном валу и корпус с обмотками статора,электроникой и верхним подшипником с сальником.
Теперь про нюансы. Во-первых, я обнаружил небольшое количество масла в картере (столовая ложка).Масло чистое,светло-коричневое,похоже на трансформаторное.Соответственно,вся электрическая и электронная часть была в тонкой маслянной плёнке.Т.к. вал между двумя подшипниками сухой (сальник исправный),делаю осторожный вывод что данное масло залито специально,с защитной целью, ИМХО.Впрочем,я его не оставил при сборке,но электронику не промывал специально. Во-вторых,выяснилось, что посадочные места под подшипники различаются диаметром.Верхний подшипник под внутренний диаметр 10 мм,а вот нижний под 10,1 мм.Видимо,так сделано что бы удобнее надевать на вал нижний подшипник.Подшипники оба 6900LBA,NSK,Japan,закрытого типа.Уже снятые,при прокручивании в руках слегка гремели и подзаедали.При вскрытии отметил отсутствие смазки в обоих подшипниках.Однозначно под замену.Из-за такого посадочного места (10,1 мм) пришлось,скрепя душой,слегка дремелем обработать внутреннее кольцо нового подшипника,т.к. проточить вал не представляю как возможно.Новые подшипники взял "наши", Саратовские ,10х22х6.Импортные только под заказ и долго ждать.Буду надеяться,что не подведут по надёжности,эх...
Сборку начал с напрессовки нижнего подшипника на вал трубкой подходящего внутреннего диаметра,иначе никак.Затем вставил стакан с валом в корпус и напрессовал верхний подшипник той же трубкой. Хочу отметить,что посадочные места под внешние обоймы подшипником в мягком алюминиевом сплаве,поэтому сперва напрессовывал внутренние кольца на более твёрдый стальной вал.Также скажу,что повторная запрессовка подшипников, из-за мягкого сплава ,на мой взгляд,очень снизит надёжность узла. Конструкция действительно,как писали камрады,не предполагает внутренний ремонт.
Ещё один нюанс,при съёме стакана с магнитами,замеряйте (обязательно) расстояние от края стакана да ближайшего края корпуса.Это облегчит,сильно,контроль при сборке.Я сперва недопрессовал 1,5 мм и кинулся проверить работоспособность электродвигателя.Он недовольно дрыгался но не хотел вращаться.Можно глубину контролировать по показавшейся проточке на валу под стопорное кольцо но очень неудобно.Поэтому, выбрав эти 1,5 мм всё заработало как задумывалось. Также нюанс:вогнутые пластины постоянных магнитов внутри стаканы не приклеены,а держаться за счёт U-образных жестяных распорных профилей. Удары по валу стакана могут вызвать их смещение (как обух у топора),надо быть внимательным.
Дальнейшая сборка обратна разборке,собственно. Нюанс про предохранительный клапан,который вертикально установлен внутри бачка и закрыт отбойным щитком.Мне захотелось проверить описанный эпизод с 4-мя шариками.Действительно, внутри клапана пирамидка из трёх малых и одного большого шарика.Оригинальная конструкция.
Результаты замены двух подшипников следующие. Вой при стоящих колёсах исчез полностью,при повороте руля небольшое жужжание появляется.Я ,как понял,этот звук конструктивный.В салоне стало тише,раньше неприятный монотонный вой был слышен. Ещё одно наблюдение,опять же ИМХО.По OP-COM-у мне показалось, что имеет место небольшое снижение токовой нагрузки на холостом ходу и увеличившиеся обороты в том же режиме (было ~2500 об/мин стало ~2700 об/мин). Возможно,я ошибаюсь.
Резюме всего проведённого мероприятия следующее. Мелкий,механический ремонт возможен.Но,походу,однократный.Я остерегался протечки масла с попаданием в электронику,много описанных случаев было.Поэтому решил сделать профилактику.Но занятие трудоёмкое,если бы была более доступная цена на новые блоки ЭГУРа,то замена без вариантов.
Спасибо за внимание....

[nester71]

ап..

[wederton]

snito - ты вселил в меня уверенность на эту затею по разборке ЭГУРа, тоже воет.