Ремонт насоса ЭГУР ZF
Добавлено: Сб фев 04, 2017 13:49
Не дает скучать зафира... Только кажется, что все что можно починил, как вылазит новый косяк.
Итак, на семинском перевале (400 км от Барнаула) перестал работать усилитель. Подключение опкомом показало отсутствие связи с ЭГУРом. (нельзя далеко ездить в зафире без бука и опкома, ну или мешка денег-хотя там бы даже деньги не помогли). Сброс ошибки, сброс клеммы ошибку не убрали. Оба предохранителя и 29, и в доп.блоке на 80А оказались целы. Оставшиеся 400 км обратного пути, качал мышцы, также как и весь следующий день. К сожалению, отключившийся ГУР делает руль гораздо тяжелее, чем если бы управлением было просто механическим. В общем к вечеру было принято решение снятия насоса. Инструкции по демонтажу и замене сальников, подшипников присутствуют в отчетах тут и тут. Добавлю несколько своих замечаний.
1. Все же европейские авто мало приспособлены к самостоятельному ремонту. Абсолютно все требует героических усилий, желательно рук, сгибающихся в 2-3 дополнительных суставах и пальцах, которые сгибаются в 4 наравлениях.
2. Снимается насос снизу, для этого откручиваем гайку на 18 и 2 гайки на 14 кронштейна насоса(предварительно отмачивайте гайки - их крепление слабое), поднимаем насос вместе с кронштейном и откручиваем насос от кроншнейна (3 гайки на 10). Отсоединяем разъемы - большой разъем тянем аккуратно выдвижную фишку,разъем сам вынимается. Отщелкиваем малый разъем. Выкручиваем болт (внутренний шестигранник), крепящий трубки шлангов к рейке и вытаскиваем трубки (немного жидкости выбежит-не страшно). Вынимает насос вниз.
3. Разбираем насос как тут
Теперь несколько моментов, которые не описаны и открывал их сам.
а) разъемы не спаяны, а сварены точечной сваркой, поэтому их не распаять, аккуратно отверткой, все их разорвал.
б) перед снятием статора надо снять фиксирующее его кольцо
в) Теперь аккуратно тянем плату отверткой - конструкцию держит находящийся под ней электролитный конденсатор, приклееный герметиком - плата поднимется когда его ноги оторвутся.
г) у меня оказался выгоревшим один транзистор - до обугливания и горелой вони. Транзисторы Nec, ессно недоступны для приобретения, заменены на соответствующие (поставлены IRFB4110), электролитный кондер 2700мФ 40V заменен на 3300 va 50МV
д) транзистор прижимаются к корпусу через диэлектрическую пркладку, смазанную термопастой - корпус насоса является их радиатором, поэтому если не будет в бачке масла, транзисторы выйдут из строя от перегрева.
е) На самом насосе были небольшие следы износа, убрал их наждачкой 400, 1000 и полирнул 2000й.
ж) Подшипники не менял, только убрав пластиковую защиту сепаратора, набил литолом, защиту поставил на место. В верхнем подшипнике следов смазки не увидел, в нижнем была.
з) приваренны ранее разъемы обратно были спаяны и сверху одета термоусадка.
и) Сальник размеры 10х24х7
к) Перед установкой крутнул руль пару раз до упора вправо, влево, чтобы выдавить остатки старой жижи из рейки.
л) после установки, руль показался сильно легче
Спасибо авторам Drive2 bamby4a63 и shavroff, а также Older' у, который подобрал транзисторы и все спаял мне
Итак, на семинском перевале (400 км от Барнаула) перестал работать усилитель. Подключение опкомом показало отсутствие связи с ЭГУРом. (нельзя далеко ездить в зафире без бука и опкома, ну или мешка денег-хотя там бы даже деньги не помогли). Сброс ошибки, сброс клеммы ошибку не убрали. Оба предохранителя и 29, и в доп.блоке на 80А оказались целы. Оставшиеся 400 км обратного пути, качал мышцы, также как и весь следующий день. К сожалению, отключившийся ГУР делает руль гораздо тяжелее, чем если бы управлением было просто механическим. В общем к вечеру было принято решение снятия насоса. Инструкции по демонтажу и замене сальников, подшипников присутствуют в отчетах тут и тут. Добавлю несколько своих замечаний.
1. Все же европейские авто мало приспособлены к самостоятельному ремонту. Абсолютно все требует героических усилий, желательно рук, сгибающихся в 2-3 дополнительных суставах и пальцах, которые сгибаются в 4 наравлениях.
2. Снимается насос снизу, для этого откручиваем гайку на 18 и 2 гайки на 14 кронштейна насоса(предварительно отмачивайте гайки - их крепление слабое), поднимаем насос вместе с кронштейном и откручиваем насос от кроншнейна (3 гайки на 10). Отсоединяем разъемы - большой разъем тянем аккуратно выдвижную фишку,разъем сам вынимается. Отщелкиваем малый разъем. Выкручиваем болт (внутренний шестигранник), крепящий трубки шлангов к рейке и вытаскиваем трубки (немного жидкости выбежит-не страшно). Вынимает насос вниз.
3. Разбираем насос как тут
Теперь несколько моментов, которые не описаны и открывал их сам.
а) разъемы не спаяны, а сварены точечной сваркой, поэтому их не распаять, аккуратно отверткой, все их разорвал.
б) перед снятием статора надо снять фиксирующее его кольцо
в) Теперь аккуратно тянем плату отверткой - конструкцию держит находящийся под ней электролитный конденсатор, приклееный герметиком - плата поднимется когда его ноги оторвутся.
г) у меня оказался выгоревшим один транзистор - до обугливания и горелой вони. Транзисторы Nec, ессно недоступны для приобретения, заменены на соответствующие (поставлены IRFB4110), электролитный кондер 2700мФ 40V заменен на 3300 va 50МV
д) транзистор прижимаются к корпусу через диэлектрическую пркладку, смазанную термопастой - корпус насоса является их радиатором, поэтому если не будет в бачке масла, транзисторы выйдут из строя от перегрева.
е) На самом насосе были небольшие следы износа, убрал их наждачкой 400, 1000 и полирнул 2000й.
ж) Подшипники не менял, только убрав пластиковую защиту сепаратора, набил литолом, защиту поставил на место. В верхнем подшипнике следов смазки не увидел, в нижнем была.
з) приваренны ранее разъемы обратно были спаяны и сверху одета термоусадка.
и) Сальник размеры 10х24х7
к) Перед установкой крутнул руль пару раз до упора вправо, влево, чтобы выдавить остатки старой жижи из рейки.
л) после установки, руль показался сильно легче
Спасибо авторам Drive2 bamby4a63 и shavroff, а также Older' у, который подобрал транзисторы и все спаял мне
