Маршрут:
Москва – Брест - Замость (Польша)
Будапешт – Загреб - Слунь (Хорватия)
Малинска (о.Крк Хорватия)
Умаг (Хорватия)
Зальцбург - Мюнхен (Германия)
Вена - Микулов (Чехия)
Вроцлав (Польша)
Варшава – Брест - Москва
Время: 27 июля – 17 августа 2013г.
Оставаясь членом клуба любителей Зафиры (хотя и перестал в июле быть обладателем этого автомобиля), продолжаю традицию обнародования отчетов об автомобильных путешествиях. На этот раз речь пойдет, как вы уже догадались, о поездке в Хорватию.
Вдохновившись отчетом «Ромашки» о летнем путешествии 2012 года в эту страну, мы с друзьями задумали и осуществили свой вояж в данном направлении.
Состав нашей команды путешественников в 2013г., по сравнению с прошлым годом, немного изменился и теперь составлял по три человека (в 2012 было по 4) на автомобиль: KIA Sorento – Павел, его жена - Наталья и их дочь Анна (12 лет); BMW X3 – автор этих строк Валерий, моя жена - Елена и наш младший из сыновей - Евгений (13 лет).
Как всегда, планы на лето начали строить еще до Нового года и уже в феврале начали поиски вариантов. Отели по дороге бронировали с помощью сайта http://www.booking.com/ , дома на побережье Хорватии с помощью сайта http://www.adriatic.hr/ru Маршруты я строил с помощью сайта https://maps.google.ru
Хотелось дней 10-12 позагорать на море, остальное время использовать в познавательных целях в европейских городах. В качестве отправной точки на море был выбран север Хорватии – Умаг. От него совсем недалеко до Италии (посетить Триест и снова побывать в Венеции очень хотелось), да и в его окрестностях есть что посмотреть. Но в Умаге на весь период (10-12 дней) найти апартаменты не удалось, но нашлось еще одно место на острове Крк. Так и забронировали – сначала 5 дней в Малинске на острове Крк, потом 7 дней в Умаге. По дороге к цели путешествия решили две ночи провести в Будапеште, на обратном пути на две ночи остановиться в Мюнхене. Транзитом были запланированы ночевки в Замости (Польша), Слуни (Хорватия), Микулове (Чехия) и Вроцлаве (Польша).
Составили план с датами, рассчитали расстояния и забронировали все гостиницы по маршруту. За визами снова самостоятельно обратились в визовый центр Италии (наплели им, что собираемся на неделю в Падую и приложили бронь отеля). Получили многократные шенгенские визы на пол года (мультивиза), а бронь в отеле аннулировали.
Так как объём багажника в Х3 явно меньше, чем в Зафире, а путешествие предстояло довольно долгое, машина была дооборудована багажными аэродинамическими поперечинами на крышу с установленным на них грузовым боксом Thule Pacific 200 DS более чем на 400л. объёма. Соренто обошелся без багажника на крышу.
Выезд был намечен на 27 июля субботу. Причем, впервые мы выезжали из Москвы одни. Экипаж Соренто должен был к нам присоединиться в Белоруссии, стартовав из Витебска после утреннего прохождения ТО (межсервисный пробег всего 10тыс.км., а машина на гарантии, приходится выкручиваться, т.к. путешествие планировалось почти на те же 10тыс.км.).
День первый. 27 июля. Москва – Брест – Замость (1345км).
С учетом задержки Соренто мы выезжаем из Москвы в 5 утра (обычно в 4). Сначала движемся в привычном темпе 100 -110 км/ч, но потом пришлось скорость сбросить до 80-90, т.к. Соренто задерживался на сервисе, да еще в 11ºº сделать неспешную остановку на чай-кофе-бутерброд.
Эх, красота! Тепло, солнышко! Отпуск! Путешествие!
В 12.10 на 473 км пересекаем границу с Белоруссией. Цена на топливо в России перед самой границей на АЗС Shell: ДТ – 30,99; 95 – 30,69р/л.
В 14ºº после неоднократных созвонов и уточнения местоположения, совместив заправку (36л ДТ) с обедом, встречаемся с друзьями на 595 км трассы М1 «Беларусь» на одной из стоянок для отдыха. Почти час, удобно устроившись за металлическим столом, обедаем
и уже вместе продолжаем путь в Брест. Яркое солнце сменилось местами дождём, а потом ливнем,
но на подъезде к самому Бресту снова вышло солнце.
В 18ºº на 925 км делаем еще одну остановку в лесу на пол часа.
На таких остановках у кромки леса я всегда делаю разведку на предмет наличия грибов. Но лес, на удивление, был очень сухим и мне удалось найти только один гриб. Правда, им оказался царь грибов - белый крепыш.
Дозаправившись за 40 км до Бреста (27л ДТ),
в 20.45мск приезжаем на границу (1075км от Москвы), где нас встречает страж границы.
Это очень поздно для нас. Обычно мы попадали в Брест часа на 2-3 раньше. Но так получилось из-за плановой задержки экипажа Кia. От границы до отеля в Замости нам предстояло проехать ещё около 270 км. Это довольно много. Уповаем на разницу во времени с Польшей в 2 часа и быстрое прохождение границы.
55 минут, потраченные на две границы, можно назвать нормальным итогом. Польские таможенники поинтересовались только количеством топлива в баке и не везем ли мы водку и сигареты.
В 21.40 (время московское) покидаем пограничный переход и въезжаем в Польшу.
Едем около 30км до комплекса Pajero, что находится с левой стороны. Он включает в себя АЗС, отель, минимаркет с обменным пунктом, туалет и душ для туристов и дальнобойщиков и несколько торговых палаток с одеждой и сувенирами. Здесь делаем остановку на обмен денег на польские злотые, покупку пива на вечер и сверяем маршрут. Через Бяла-Подляска, Менджизец-Мазовецкий на Люблин и далее в Замость.
Стемнело. Ехать быстро по узким дорогам густонаселенной польской территории невозможно. Но, тем не менее, в 23.45 (21.45 местного) прибываем на место. Отель назывался «Pensjonat Myka» в городке Замость. Современный 3-х этажный отель на окраине (фото сделано утром следующего дня).
Под окнами станция скорой помощи. Здесь нас ждали прекрасные трёхместные номера с большими окнами и мини-кухней по цене 4158р. за номер.
Стоянка у входа бесплатно.
Располагаемся, накрываем ужин и отдыхаем. В номере были и плита, и чайник, и набор посуды с кастрюлями, сковородками, соль, сахар, специи. Отлично.
Итог дня BMW X3 с боксом на крыше: 1345 км, средняя скорость 89,4, средний расход ДТ – 7,1л/100км. Минимальный средний расход в течение дня был зафиксирован в 13 часов и составил 5,6л/100км.
Утром в ресторане отеля, оформленном фотографиями танцующих пар, завтракали только мы вшестером.
У официантки выясняем, что отель этот находится при танцевальной школе (или школа при отеле) и на этом танцполе даже проходят этапы европейских конкурсов по бальным танцам. Но в данный момент была пустота, тишина и спокойствие. Нам для транзитного пребывания более чем достаточно.
День второй. Замость – Кошице - Будапешт (629км).
Выезжаем поздно – в 10.50 местного времени. Сначала по 74-ой, а потом по 19-ой дороге направляемся в сторону Жешува и далее к словацкой границе.
Не зная сколько в Венгрии будет стоить топливо, заправляемся. Я заливаю 40л ДТ по 5,68 zl/л. На 255км пути приезжаем на границу Словакии и здесь вынуждены сделать остановку для покупки виньеток – оплата права пользования дорогами Словакии. Стоимость 12,5€.
Тут же нам предложили купить проездной на Венгрию (11€) и Чехию (15€). На Венгрию покупаем, так как Словакию собирались проехать быстро, а от покупки виньетки на Чехию отказываемся, как потом выяснится, оправданно. Это потому, что на самой границе с Чехией эта виньетка стоит 11€. Для оформления оплаты проезда по венгерским дорогам пришлось доставать документы на машину. Виньетки как таковой не дают, а данные автомобиля просто заносят в электронную базу данных.
Впервые в своих путешествиях въезжаем в Словакию.
Сразу чувствуется разница с Польшей. Не такие нарядные и ухоженные дома, палисадники и заборы. Как-то победнее будет. Но зато здесь помнят о боях Второй мировой войны и чтут подвиг советских солдат.
Дорога очень хорошая. Едем. Начинаются холмы.
А в одном месте подряд было несколько серпантинов. Вид одного из них можно разглядеть на экране штатного навигатора BMW.
Но вот и время пообедать подошло. Решаем остановиться еще на территории Словакии, потому что Венгрия уже скоро, а на обратном пути мы в Словакию уже не попадём. Надо бы попробовать, чтобы было с чем сравнить. Выбираем ресторанчик в придорожной деревне.
Но как-то не очень сложилось. Время ещё не вечернее и народа нет, как нет и фирменных блюд. Всё как-то оказалось обыденно и не очень понравилось. Макароны, картошка, мясо. Без изысков. Скромный обед на троих обошелся в 25€.
Тут же увидели для нас необычный автомобиль, лихо отъезжавший от ресторана. Видимо, это старая Татра.
Только снова тронулись в путь, как километров через 5 въезжаем в Венгрию. Дороги прекрасные. И если бы не дороги, то я подумал бы, что еду по югу Украины где-нибудь в Харьковской, Днепропетровской или Запорожской области. Пейзаж и природа такие же. Пирамидальные тополя вдоль дорог, скошенный хлеб в полях…
Прямо на дороге или у дворов на развалах продают арбузы и дыни. Всё очень похоже. Не утерпел. Остановился и купил арбуз и дыню на вечер за евро. Форинтов не было.
А так как этот вечер был воскресным, то на подъезде к Будапешту попадаем в плотный автомобильный трафик. Всё равно сравнить с московскими пробками нельзя. Трасса шириной до 5 полос. Почти без напряга около 20 часов въезжаем в вечерний город
и, не спеша, с помощью навигатора ищем наши апартаменты. В 21 час находим их на улице Rakoszi. Улица односторонняя, узкая, встать некуда, дворов нет. Так как нас сзади уже подпирала машина, пришлось немного проехать вперед до перекрестка и у светофора встать на углу с аварийкой. Пешком возвращаемся по улице на 2-3 дома назад, где нам назначила встречу то ли хозяйка, то ли агент по сдаче апартаментов в наём. Встретила нас тётенька (ресепшена ведь нет, т.к. это просто квартира в многоквартирном доме), показала куда нам подъехать, чтобы попасть в подземный гараж и осталась нас ждать на улице. А мы, быстренько объехав квартал по односторонним улицам, вернулись назад. Хорошо, что стоянка оказалась высокой, иначе я под землю с боксом на крыше не попал бы. Запас пространства над боксом - сантиметров 10 (высота Х3 с боксом около 2.08 и в гараж 2.10 проходил). Для путешествующих на паркетниках и внедорожниках с боксом на крыше знание габаритной высоты своего авто очень пригодится, т.к. очень много подземных стоянок с габаритной высотой не более 190 см.
Сам город по архитектуре напомнил мне Санкт-Петербург. Такие же дворцы, усадьбы, дома. Постройка XVIII-XIX веков.
Со стоянки на лифте поднимаемся в холл дома над нами, выходим из подъезда на улицу, по ней возвращаемся назад на один дом и только потом попадаем в подъезд, где и расположены наши апартаменты. Это две двухкомнатные квартиры на разных этажах. Бросаем с Пашей жребий кому - какая достанется. У хозяйки сразу же покупаем комплексный билет на дневную автобусную и вечернюю водную прогулку на речном трамвайчике. Билеты для взрослых по 18€., для детей по 14€.
Сама квартира.
День третий. 29 июля. Будапешт.
Утро начинаем с поиска остановки туристического автобуса. Это оказалось недалеко, а пока шли по улице увидели очень необычную вещь. Из окон дома торчит-свисает белый шар размером больше окна с надписью. Видимо так люди извещают соседей и обычных прохожих о счастливом событии в их жизни. В данном случае о рождении малыша. И надо же - на одном доме таких шаров оказалось сразу два.
Что-то подобное я видел и в Голландии. Там на украшенных дверях домов вывешивают объявления либо о свадьбе, либо о рождении малыша. Так здорово!
Пока ожидали прихода автобуса обменяли наши кровные евро на их форинты. Да, несмотря на то, что Венгрия уже давно член Евросоюза, к зоне хождения Евро она пока не примкнула. Все расчеты в национальной валюте. Курс в обменном пункте 275 форинтов за 1 €.
На автобусе совершаем обзорную экскурсию по проспектам города в части, которая называется Пешт, переезжаем на другой берег Дуная (который никак не голубой)
и проехав мимо венгерского "Нулевого километра",
поднимаемся на крепостной холм в Буде.
Здесь выходим, чтобы добраться до Церкви Святого Матиаша и Рыбацкого бастиона.
Пешком поднимаемся ещё выше - на самый верх холма по брусчатой мостовой.
И вот она - Церковь святого Матиаша — одна из красивейших и, наверняка, самая известная католическая церковь Будапешта.
Она расположена в комплексе Будайского замка
и является его узнаваемым символом.
С противоположного берега Дуная можно любоваться башней и разноцветной крышей храма, покрытой знаменитой черепицей «жолнаи». Крыша на самом деле какая-то волшебная.
Берем семейные билеты на посещение и церкви и Бастиона.
Главная ценность церкви — фрески и стеклянные окна, созданные известными художниками своего времени — Кароем Лотцем, Михаем Зичи, Берталаном Секеем.
Рыбацкий бастион — архитектурное сооружение, представляющее собой площадь, окруженную белой галереей длиной 140м и шириной 8м с 7-ю коническими шатровыми башнями, символизирующими 7 племён, основавших венгерское государство.
Кроме того, в комплексе сооружения — террасы, с которых открывается великолепный вид на Дунай и Пешт.
Прекрасно виден и Венгерский Парламент.
Туристам по традиции предлагаются разного рода развлечения.
Тут же на холме, заказав традиционный гуляш и пиво, обедаем.
Попробовали и токайское вино. Жара была страшная и отдохнуть немного в тени было весьма кстати. Гуляш, кстати, оказался так себе.
В очередной раз я убеждаюсь в мысли, что не стоит выбирать заведения в заполненных одними туристами местах. Лучше куда-нибудь в переулки, подальше от туристических троп. Там и поспокойнее, и покачественнее, и подешевле. Обед на 6 персон стоил 27 тыс.форинтов (98€).
Дождавшись под жарким солнцем очередного рейса автобуса,
возвращаемся в Пешт и выходим возле Парламента для его осмотра. Часть здания на реконструкции и ознакомиться с ней не удалось. После пешком направляемся домой (благо недалеко), чтобы отдохнуть и переждать жару.
Задрав голову рассматривать причудливые архитектурные формы можно на каждом шагу.
Вечером выходим погулять по главной торговой улице - Ваци, чтобы прикупить сувениров, поужинать и совершить ночную прогулку по Дунаю на водном трамвайчике.
Валюту на форинты можно обменять здесь же в любом из обменных пунктов, коих достаточно.
Познакомились с приятной дамой...
Нет недостатка в кафе и ресторанах.
И вот после ужина приходим на набережную и садимся на водный трамвайчик,
который везет нас сначала вдоль одного, а потом и другого берега.
Очень красивы подсвеченные мосты,
набережные в огнях иллюминации, а здание Парламента и вовсе бесподобно.
Пешей вечерней прогулкой завершаем вечер.
День четвертый. 30 июля. В Хорватию. Будапешт – Загреб - Слуни (458км).
Оставив ключи от апартаментов в почтовом ящике, покидаем Будапешт.
Напоследок, в уличном минимаркете прикупили токайского вина и тронулись в путь. Теперь он лежал по дороге М7 к озеру Балатон
и далее в Хорватию. Пейзажи всё также напоминали мне Украину. Стоимость ДТ на АЗС Shell – 450,9 форинтов за литр.
А вот и Балатон показался справа. Цвет воды в озере – как в реках севера Италии в Доломитовых Альпах – бледно-бело-бирюзовый. Не знаю, как по-другому его назвать. Оно очень большое, но мы подъезжать к нему не стали, хоть я и предлагал сделать остановку и полюбоваться видами. Товарищи мои решили время на озеро не тратить, но заехать в Загреб, остановка в котором не предусматривалась.
Сэкономив время на осмотр озера, решили его потратить на столицу Хорватии. Но вот и граница Венгрии с Хорватией.
Перед пропускным пунктом будка с обменным пунктом. Меняем с Пашей по 100 евро на хорватские куны (курс 1€ = 7 кун) и подъезжаем к служащим границы. Машины с европейскими номерами пропускают свободно. Тормознули только таких как мы – россиян, украинцев и китайцев на арендованной машине. У нас забрали паспорта и минут через десять вернули со штампом въезда в Хорватию без каких-либо вопросов. Шенгенская виза давала возможность беспрепятственно въехать в Хорватию. Отдельная Хорватская виза не нужна. Дороги платные, как в Италии или Франции.
Путь до Загреба стоил 44 куны. Снова начинаются холмы и тоннели.
Загреб.
Найдя в навигаторе достопримечательности, выбрали Церковь святого Марка
и Собор Загреба. Проложили маршрут на стоянку поближе к ним и поехали. Стоянка оказалась многоуровневой. Оставив там машины, по холмам поднимаемся на самую вершину. Место туристическое,
со множеством магазинов, кафе, баров, ресторанов. Много лавок с главным хорватским сувениром – галстуком.
Зайдя в один из них, понимаем откуда берет название страна. Здесь сделаю некоторое отступление с экскурсом в историю.
Авторы одних изобретений потерялись в глубине веков и поэтому они принадлежат всему человечеству, авторы других известны истории и принадлежат своей стране. Хотя Хорватия в XVII веке была лишь маленьким регионом в бассейне Адриатического моря, но все же успела прославиться изобретением, которое стало достижением мужской (и не только) моды. Это изобретение в настоящее время носят на шее приблизительно 600 миллионов мужчин. Речь идет о галстуке. В 1635 году, приблизительно шесть тысяч иностранных наемников прибыли в Париж для поддержки короля Людовика XIII и кардинала Ришелье. Среди них были и несколько сотен хорватских воинов. Они сразу же привлекли внимание парижан благодаря живописным платкам, повязанных на шее. Тогдашние галстуки напоминали не столько современные мужские галстуки, сколько пионерские галстуки времен СССР. У офицеров платки были выполнены из тонкого дорогого хлопка или шелка, у обычных воинов - из более простой ткани. Такого в Европе еще не видели, потому обитатели Парижа окрестили платки-галстуки «хорватским стилем». «Хорватский стиль» сразу же вошел в моду. Сначала галстуки позаимствовали французские офицеры, которые до того украшали шеи кружевными воротничками. Платки-галстуки были куда практичнее и выгоднее во всех отношениях. На 1650 год, то есть во времена правления короля Людовика XIV, они стали почти обязательным элементом военной и судейской формы. А вскоре мода на нашейные повязки а la croate, как их называли во Франции, распространилась на всю Европу. В Англии, Германии, Португалии, Италии их называли упрощенно - "краваты", то есть «хорваты».
И сейчас галстук в разных языках звучит похоже – la cravatе во французском, cravat по-английски и краватка по-украински. Впоследствии, после развала Югославии, галстук дал название целой стране.
Время обеденное и мы приземляемся в одном из уютных двориков, где прямо на глазах приготовляют заказанные блюда.
Забегая вперед, скажу, что жареные на гриле кальмары, размером со спичечный коробок, оказались здесь самыми вкусными из тех, что нам подавали за всё наше путешествие.
Которых жарили сами, были не менее вкусные.
Такой табличкой посетителей извещают о закрытом заведении.
А эта... Ну сами понимаете, да?
Побродив по небольшим улочкам,
выходим на площадь Каптоль, где и находится Кафедральный собор с двумя остроконечными башнями-близнецами высотой по 105 метров.
Изначально построенные в готическом стиле башни и фасад были разрушены в результате землетрясения 1880г. и восстановлены уже в неоготическом стиле. Собор был освящен в честь святого Стефана, святого Владислава и Вознесения Девы Марии и упоминается еще в древних хрониках IX века. Внутреннее пространство храма решено также в стиле неоготики. Триптих в ризнице принадлежит кисти Альбрехта Дюрера (1495г.).
Спустившись вниз по каменным мостовым, попадаем на Площадь бана Йосипа Елачича с которой начинается центральная улица Загреба – Илица.
На ней находится множество магазинов, кафе и ресторанов, а также культурных центров.
На этой улице хорватской столицы недвижимость считается самой дорогой. Илица находится в Нижнем городе Загреба. Она проходит через западную часть столицы с запада на восток. В её начале и находится площадь бана Йосипа Елачича, далее она проходит через Чрноморец и оканчивается Болонским бульваром. Ранее Илица называлась Лончарской дорогой (на хорватском это означает «гончарский путь»). Современное название улице было дано в честь ручья Илица, возле которого проживали мастера-гончары. На берегах ручья добывалась глина, из которой изготавливали керамические изделия. Неподалёку от церкви святой Маргареты, что находится на краю Илицы, в средние века располагался центр Нижнего города.
Прошагав пару кварталов, вновь поднимаемся на холм
к стоянке с машинами (16 кун) и покидаем Загреб.
Теперь нам нужно было попасть в город Слунь, который лежит в стороне от автомагистралей. Здесь, в очень живописном месте слияния двух рек – Кораны и Слуньчицы и находится парк Растоке со множеством водопадов. И хотя ехать было всего около 100 км., в пути мы задержались. 40км после съезда с автострады мы ехали довольно медленно. Нам не удался, наверное, ни один обгон. Дорога узкая, извилистая со сплошной полосой разметки посередине. Я думал, что мы сможем еще вечером побродить по парку, но ночь наступила стремительно, как всегда в горах. И если, когда мы въезжали в Слунь уже смеркалось,
то к моменту отправления на прогулку было темно! Только шум падающей воды и был слышен. Не видно было уже ничего.
Разместившись в заранее забронированном частном пансионе «Rooms Jana»,
пошли вниз к реке, надеясь хотя бы с моста полюбоваться пейзажами, а потом поужинать. Но реки мы не увидели и пришлось искать ужин. Кстати, найти в Слуни место для ночлега не представляет труда. Очень много частных гостиниц и пансионов, ориентированных в основном на немецких туристов, судя по объявлениям на немецком же языке. Заведений общепита не так уж и много. Заведения в основном питейные – бары, танцы. Но есть пиццерия, как потом выяснилось, замечательная. Тесто для пиццы готовят тут же вручную. Размер коржа – сантиметров 45-50.
Взяли две больших и местного пива по паре. Отлично посидели.
А рано утром… Пока все спали я с фотоаппаратом выбрался на вылазку к парку «Rastoke».
На машине три минуты. Вроде было светло, но солнце из-за гор еще не встало, и в ущелье с водопадами было сумрачно. Вход в парк перегорожен веревочкой!
Рядом еще неработающая касса и прейскурант. Ввиду опасности падения , посещение в одиночестве не приветствуется. Я уже было развернулся и с сожалением зашагал обратно, но жажда приключений и познания пересилила. До открытия кассы еще почти два часа, а веревочка на входе… Она разве для русского человека препятствие! В общем, проник я на территорию не совсем законно и более часа бродил вдоль протоков и домиков бывших мельниц в полном одиночестве, пытаясь поймать в кадр бегущую воду. Но солнечного света явно не хватало и фото получались бледными.
Также, перешагнув висящую через дорожку преграду, покинул парк, чтобы поспеть к завтраку.
Никто ведь не знал, куда я делся. По дороге обратно увидел на улице уже работающую лавку-пекарню. Остановился, зашёл. На мелочь, которая нашлась в кармане, купил два хрустящих корочкой хлеба и сдобную плетенку к чаю. Мои попутчики только вставали, а я сразу отправился на кухню готовить завтрак, варить кофе и чай.
Свежий ароматный теплый хлеб удивил всех. За один присест съели весь.
День пятый. 31 июля. Слунь - Плитвицкие озёра - остров Крк (228км).
Хозяин наших номеров (кстати, отличных) – Дамир – оказался очень гостеприимным и радушным.
Аккуратно сложенные штабели дров говорят о том, что из-за отсутствия газа (Газпром не даёт?) дома зимой приходится отапливать древним способом. Но вот размер поленьев удивил. Длина каждого около метра.
Утром, узнав о наших планах после посещения Плитвицких озёр отправиться сразу на Крк, подсказал одну дорожку, которая здорово сокращала путь, но на карте выглядела неприметно. Ею мы впоследствии и воспользовались. Правда, сначала она заставила нас довольно долго по серпантину подниматься в гору, а потом также долго после перевала спускаться в широкую долину, окруженную горами.
Попрощавшись с хозяином, отправились на Плитвицкие озёра. До них было около 30км. И хотя мы приехали, когда не было еще и 10 часов, машину припарковать на платной территории (28 кун за 4 часа) оказалось ой как непросто. Мне удалось встать над пеньком, просто из-за того, что легковушка рисковала бы при парковке в этом месте целостностью картера или бензобака. Паша в поисках места заехал на холм так далеко, что я его потерял из виду. Сговорившись с помощью рации, встретились у касс. Взяли билеты на большой пеший и частично водный маршрут и отправились в путь.
Путь начался долгим спуском с лесистого холма к озерам, которых еще не было видно. Но вот показалось первое. Что сразу удивляет, так это цвет, потом прозрачность и запрет всего и вся. Купаться нельзя! Кормить и ловить рыбу (которой полно плавает у самых ног и у борта лодки) нельзя! Бросать что-либо в воду нельзя! Шуметь нельзя! Писать в лесу нельзя!!! Лодки с электрическим мотором.
Пока шли по причалу к катеру, на котором нам необходимо было переправиться на другой берег, у меня из кармана рюкзака сдуло в воду три наших билета. Они тут же плавали на поверхности воды. Матросы с катера не стали препятствовать нам в посадке на борт, объяснив, что билеты больше не понадобятся, но я решил попробовать их достать и остался.
Остальные погрузились и ушли на другой берег ожидать кораблик побольше, который везет туристов на дальний берег ко второму озеру.
Пока там мои друзья ожидали прибытия кораблика, я следил за плавающими билетами. Их немного отнесло от причала и погнало к берегу, где служащие с помощью шеста помогли мне их достать. Правда, пришлось всё-таки снять мокасины и зайти в воду. Маленький катер курсирует между берегами часто и третьим рейсом и я ушёл на другой берег догонять своих. Мокрые билеты у меня тут же отняла жена. Скоро пришел и кораблик. И если первое водное путешествие было минут на 7-10, то второе заняло минут 30-40.
Виды прекрасные. Яркое солнце, голубое небо, зеленые горы и бирюзовая вода.
В этой точке маршрута можно передохнуть и подкрепиться.
С этого берега началось наше восхождение вверх по большой тропе и где-то на середине пути уже стали появляться площадки с видами сначала на одно,
а потом и на два озера вместе.
Фотоаппарат не переставая щелкал затвором, пытаясь поймать эту красоту.
Находясь на самом верху, замечаешь тропы и внизу у самой воды и понимаешь, что и твой путь тоже лежит туда. Но как? Понять невозможно. Ты наверху, нужно вниз, а тропы не видно. Она прячется среди камней. Но, как говорят, дорогу осилит идущий. Снова спускаемся вниз и там слышим шум падающей воды. Но самого водопада пока не видно. Но вот и он! Спускаемся в самую низину к его подножию. На площадке у воды все стоят с задранными вверх головами.
Красота! Дух захватывает.
Но долго наслаждаться красотой мои попутчики мне не дали и, перейдя по деревянным мосткам над водой на другой берег, снова поднимаемся наверх,
на этот раз уже к финишу маршрута.
Впечатления сильные. Нетронутая природа. И люди вместо того, чтобы всё здесь позволить загадить, сделали из этого места заповедник и центр привлечения огромного числа туристов. Природа при этом не пострадала. Молодцы! Нам бы так уметь беречь нашу природу! А не захватывать подходы к берегам рек и озер, ставить заборы и строить особняки с забетонированными причалами.
На прогулки по озёрам, в итоге, мы потратили 4 часа, а до Малински на Крке нам оставалось ехать еще около 200км. Первая часть – это подъём по серпантину на перевал и такой же спуск в широкую долину. Лесиситые холмы прорезаны широкими просеками. Видимо зимой здесь устраивают спуски для горнолыжников.
Места здесь тихие и немноголюдные.
Вторая часть сегодняшнего пути – это извилистое горное побережье.
Въезд на остров Крк – платный (30 кун).
Сам остров размером примерно 30 на 15км.
Нам нужна Малинска, что на западном побережье. Там, примерно в 500м от берега и находился наш домик. Вернее, его верхняя половина, состоящая из трёх спален, кухни-столовой и санузла.
Терраса вдоль всех трёх комнат с видом на море, которое видно между красных черепичных крыш таких же частных владений.
К нашим услугам были также бесплатная парковка в тенистом дворе, летний душ, печь-барбекю и шатер. Стиральная машина была в отдельном домике, где у хозяйки был ещё и гладильный аппарат, и швейная машинка. Тут же был еще один санузел, чтобы не приходилось бегать на второй этаж во время вечерних посиделок. Первый этаж занимала семейная пара пенсионеров из Загреба. Бранко и Бисерка зимой живут в столичной двухкомнатной квартире, а на летний сезон перебираются в свой дом на Крке и через агентство сдают половину его отдыхающим.
Сделав перед Крком остановку в супермаркете «Кonzum»,
затарились необходимыми продуктами
и в 17.40 были на месте, в тихом переулочке им. Ивана Зайца курортного городка Malinska. После того как хозяева познакомили нас с местом, отправились пешком к морю на разведку. По улице вниз около 500м. По дороге приметили морской ресторан, турбюро с обменным пунктом, минимаркет. А дальше пошли лавки с туристическими товарами: зонты, купальники, ласты, маски, полотенца, надувные круги и пр. А вот и набережная. Прямо по центру – пирс, с которого можно нырять в воду, слева – уходящий вдаль песчаный пляж, справа – довольно большая лодочная стоянка, занимающая большую лагуну, а за ней уходящие немного в море забетонированные набережные и открытые морские пространства. Вода красивого синего цвета. Людей довольно много.
Измученные походом по Плитвицам и ездой по горным серпантинам, возвращаемся прямо в рыбный ресторан. Берем на всех фирменное блюдо – морских раков Scampi в томатном соусе – полакомиться и разного мяса - поесть.
Вино и пиво по вкусу, а «…дитям – мороженое! И, смотри не перепутай! Кутузов!». А по окончании ужина зашли домой переодеться и на море купаться. Было уже темно и, не зная рельефа дна, потихоньку вошли в воду. Люди на берегу еще были. Некоторые купались. Местные мальчишки резвились, прыгая с пирса. Мы тоже немного подурачились, а потом просто релаксировали в тёплой тёмной воде. Красота.
Вот и закончился длинный день. Сколько всего увидели, сколько прошагали, проехали, проплыли! Всё-таки собственный автомобиль и самостоятельное управление своим досугом предоставляют огромные возможности.
1, 2, 3, 4 августа провели на острове. Купались и загорали
Не обошлось и без обгорания.
2 раза покупали утром на рынке свежую рыбу и маленьких кальмаров и вечером устраивали посиделки с грилем.
С террасы любовались видом.
Одно утро я выделил на рыбалку. Место мне показал Бранко, в паре километров от города. Но местных особенностей я не знал, а подсказать было некому, и лавров я не снискал. Зато загорал, купался и видел огромное количество странных существ на дне – т.н. морских огурцов.
Людей в разных местах набережной по разному. Есть забитые людьми места, есть свободные.
А вечером они превращаются в променад.
Мы один вечер выделили на поездку в город Крк, когда-то построенный римлянами. Такой себе древний кусочек римской империи с каменными мостовыми и характерной архитектурой домов.
Посетили местную крепость, забрались на смотровую площадку
и поужинали в небольшом ресторане опять же морской тематики.
Женщины наши жаждали поесть местных морепродуктов и всё время старались заказать рыбу и морепродукты, которых перед приготовлением вам демонстрируют и предлагают выбрать на витрине со льдом: мелкие кальмары, креветки, раки, устрицы, мидии, мелкая и крупная рыба.
Также не были оставлены без внимания и салаты со всякими морскими гадами, включая осьминогов, мидий, крабов. Я не такой рыбный фанат и предпочитал мясо.
День десятый. 5 августа. Пула – Ровинь – Умаг (273км).
Настал день отъезда ко второму нашему месту отдыха в Хорватии – Умагу. У наших хозяев еще 4 дня после нас дом был свободен и они буквально уговаривали нас остаться. Предлагали очень хорошую цену – 100 евро в день за всё. Но планы нарушать нам никак было нельзя, и мы с сожалением расстались.
В целях культурно-познавательной программы из Малински в Умаг был запланирован кружной маршрут по полуострову Истрия, через Пулу и Ровинь.
Пула.
В Пуле нас привлекали сохранившиеся до наших дней римские постройки и лучше других пяти сохранившихся в мире Римских Амфитеатров – Колизей Пулы.
Первый мы видели в Тунисе, второй – в Риме, теперь третий, но не менее грандиозный и интересный, чем римский. Здание пульского Колизея в форме эллипса 100 на 130 метров было возведено в первом веке до нашей эры, во времена правления императора Веспасиана и вмещало 20 000 зрителей. Теперь он имеет название "Арена". Именно там проходят ежегодный национальный кинофестиваль и выступления ведущих мировых звезд: от оперы и классической музыки до джаза и рока. Колизей имеет счастливую судьбу, потому что на протяжении веков не раз был на шаг до разрушения. В годы Второй мировой войны фашистский правитель Италии Бенито Муссолини решил разобрать пульский Колизей и перевезти его в Рим. Когда же инженеры подсчитали, что такая операция будет стоить в несколько раз дороже, чем строительство копии, к тому же неизвестно, вообще, удастся ли заново собрать разобранное, то Муссолини отказался от идеи.
К амфитеатру примыкает красивый сквер со средиземноморскими хвойными деревьями. Под ареной музей с древними орудиями и приспособлениями для производства оливкового масла: дробилки, прессы, амфоры.
Пешая прогулка завела нас в подземные гроты,
через которые мы выбрались к остаткам построек, когда-то окружавших древний центр города и в самом начале улицы – Триумфальная арка Сергия.
В центре – Форум – главная площадь с Храмом Августа, зданием Ратуши. Древний храм - Крепость Каштел возвышающаяся над старым центром Пулы, Кафедральный собор Пулы Успения Пресвятой Девы Марии V-VI веков постройки, Православная церковь Святого Николая, Церковь и Монастырь Святого Франциска, Церкви Святой Марии Формозы на месте разрушенного Бенедиктинского аббатства.
Пула - морской порт. Еще раньше, в середине ХІХ века, когда Истрия входила в состав Австро-Венгерской империи, город Пула был базой имперского флота и стал большим торговым центром. Торговцев не устраивала тесная римская застройка города, потому они добились от городской власти разрешения разрушить дома и фортификационные сооружения, которые простояли почти 19 веков. Колизей уцелел, потому что был за пределами оборонных стен, но величественный город потерял большую часть своих античных достопримечательностей.
Интересной нам показалась и эта церковь морской тематики. Обратите внимание на коллоны входа с морскими узлами и львы с рыбьими хвостами.
Ровинь.
Ровинь расположился на настоящем архипелаге из 22 островов и полуострове Истрия.
Ровинь обладает очень приятным для человека мягким климатом. Этот город также называют самым романтичным из всех городов Хорватии. По городу очень интересно гулять: здесь достаточно старая архитектура, маленькие мощеные улочки, складывается такое ощущение, будто попал в средневековье.
Неповторимый вид городу придаёт его особенность — в местных домах нет одинаковых ставень, они все разные.
Центром города является церковь Святой Эвфимии, куда мы и направились,
но помимо нее каждый гость города просто обязан посетить местную Ратушу, Часовню, Дворец Калифии и 57-метровую башню, с которой открывается чудесная панорама на весь Ровинь.
Здание Кафедрального собора святой Евфимии является его основной достопримечательностью. Собор является самой высокой постройкой в городе — его колокольня легко просматривается с любой улицы Ровиня.
Сверху колокольня украшена высокой медной статуей святой Евфимии, мощи которой хранятся в здании собора. Пятиметровая статуя играет также роль флюгера. Новое здание собора было отстроено в XVII веке на месте расположения старой одноимённой церкви, которая строилась с целью захоронения мощей этой святой. Собор святой Евфимии выдержан в архитектурном стиле барокко. Храм не может похвастать роскошью внутреннего убранства, также как и его внешнего вида. Скромность стала в этой постройке главной идеей. Примечательно, что туристам разрешено подниматься на колокольню, с которой взору открывается шикарный вид на морскую гладь и сам Ровинь. Правда, платный вход открывает доступ к восхождению по старым, деревянным, довольно ветхого вида ступеням, не гарантирующим сохранение здоровья посетителям.
А самый верхний пролёт – это не ступени, это просто стоящая почти вертикально лестница. Спускаться по ней возможно только по одному, задом, одновременно держась за нее двумя руками. Некоторые восходители в конце отказываются от последнего этапа и спускаются вниз. Но если страх преодолён и хватило сил, то усилия будут вознаграждены.
Самое потрясающее – это виды во все четыре стороны, морская синь и морской же воздух, колокола над головой.
Тут у меня при съёмке панорамы заклинил объектив в компактном фотоаппарате Касио. Уже во второй раз и теперь навсегда. Хорошо хоть фото на карте остались в целостности и была еще цифровая зеркалка.
Умаг.
Помните фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82»? Главные герои занимали все жилые и нежилые помещения одного дома на южном побережье, знали о существовании соседей, но не догадывались кто они. Вот и у нас в Умаге было что-то очень похожее. Дом в 2,5 или 3 этажа. Причем две его половины стоят со смещением по высоте. Т.е. мы со своего балкона на втором этаже созерцали соседний балкон справа, который был метра на полтора ниже нашего. Уличная лестница вела мимо нашего второго ещё и на третий этаж. На первом этаже слева был вход в немного заглублённый первый этаж, а где-то справа был еще один вход в другую, двухэтажную правую часть дома. Во дворе были еще какие-то отдельные строения, и всё это было занято людьми разных национальностей: немцами, итальянцами, словенцами. Стоянка автомобилей на улице возле дома.
От вида этого муравейника расстроились. Внутри, правда всё было пристойно и может быть даже комфортно.
До моря всего метров 200.
Набережные - или бетон с плавными входами в море и лестницами или чуть дальше - песок.
После купания можно принять душ с пресной водой и смешной надписью.
Кондиционер и интернет - за отдельную плату. За интернет заплатили, а от кондиционера отказались. 20 евро в день нам показалось дороговато. Здесь нам предстояло отдыхать неделю (лучше бы на Крке остались – и лучше и дешевле).
Недалеко проходил маршрут небольшого поезда для перевозки туристов по Умагу. Рекламный плакат тоже смешной.
Но Умаг был выбран с целью совершения набегов на Италию.
Об этом во второй части отчета.
) вы убивец!! читай и рыдаю!!! какой к черту Крым?? хочу в Хорватию обратно!! 
тем более Вами описан практически мой нереализованный маршрут второй поездки (единственно, вместо Умага я бы остановилась в Порече)
катает теперь другую семью...
спасибо 