Выбираем аккумулятор

[serggio]

У меня EFB. По AGM такие ограничения не попадались. А какое минимально допустимое зарядное напряжение для AGM? И что значит

или использовать зимой

? Что зимой меняется?

[dproskurin]

У меня EFB. По AGM такие ограничения не попадались. А какое минимально допустимое зарядное напряжение для AGM? И что значит

или использовать зимой

? Что зимой меняется?

Я уже где-то писал, что наш генератор выдает 14.7-14.9 в мороз.
Пока не прогреется (минут 15...20). Этого достаточно чтобы восстановить заряд в AGM аккумуляторе.
А летом даже 14.4 редко бывает. Поэтому AGM аккумулятор будет хронически недозаряжен.

[EVO]

14,4 или 14,9 или 13,95 вольта - аккумулятору по барабану. Согласно закону Ома.
Напряжение должно быть не меньше 13 вольт (при плотности электролита 1.28 соотв. ЭДС холостого хода 12,7в при замере через 30 мин после снятия заряда).
Через полностью разряженный аккумулятор 60 а/ч необходимо пропустить 84 амперчаса в любом варианте от 0,1 ампера 840 часов до 9А в течение 9,3 часов. Устанавливать ток заряда более, чем 0,15 от ёмкости в А/ч не рекомендуется.

Всё работает по 2-ум законам (не считая Ома):
1)Коэффициент отдачи кислотной АКБ = 1,4 (пропустили 14 амерчасов, АКБ приняла 10 амперчасов)
2) Uxx = 6 х (р+0,84) или 12,7 = 6 (1.28 +0.84) через 30 мин после снятия заряда, р - плотность

По жизни это будет значить, что в случае АКБ с рекомендованными 14,4 в можно кататься чуть на меньшие расстояния, чем в случае АКБ с рекоменд. 14.9 вольта для поддержания АКБ в бодром состоянии. Если, скажем, регулятор выдаёт 14,6. Если выдаёт 14,0 - желательно побольше ездить ежедневно. Или сменить регулятор.

[serggio]

Где-то мы уже поднимали дискуссию про заряд аккумулятора на авто.
2dproskurin, существует вилка - минимально и максимально допускаемое напряжение заряда. Минимальное обусловленно внутренней емкостью батареи и способностью принимать заряд за определенный промежуток времени, т.к. работает не непрерывно долго. Максимальное - точкой кипения электролита. Это справедливо не для коротких переходных процессов, таких как восстановление емкости сразу после пуска двигателя, когда батарея потребляет большой ток на восстановление отданного в стартер, а для постоянного напряжения в течение сколь угодно длительного времени. Для обычных батарей с электролитом это 13,8 - 14,4 В на авто, для AGM нижний порог я не знаю, ты так и не озвучил. Но предположу что при тех же 13,8-14,4 вполне будет нормально заряжаться, а при 14,8 просто не будет выкипать за счет другого состава электролита.

[dproskurin]

По жизни это будет значить, что в случае АКБ с рекомендованными 14,4 в можно кататься чуть на меньшие расстояния, чем в случае АКБ с рекоменд. 14.9 вольта для поддержания АКБ в бодром состоянии. Если, скажем, регулятор выдаёт 14,6. Если выдаёт 14,0 - желательно побольше ездить ежедневно. Или сменить регулятор.

Да. Все сводится именно к этому.

Видимо, таблетки генератора на 14.7В для AGM - это то самое нововедение, которое позволяет еще больше ускорять заряд аккумуляторов AGM.
Ведь AGM-аккумуляторы способны это выдерживать в отличие от обычных (дольше выкипает электролит за счет рекуперации газов в стекловолоконных сепараторах).

[serggio]

Возможно это тоже сказывается на скорости заряда, но больше всего уменьшенное внутреннее сопротивление самой батареи. Лично я в использование аккумуляторов сделанных по технологии EFB ничего плохого не вижу, AGM мне показался неоправданно дорогим за счет незначительных преимуществ.

[dproskurin]

Для обычных батарей с электролитом это 13,8 - 14,4 В на авто, для AGM нижний порог я не знаю, ты так и не озвучил. Но предположу что при тех же 13,8-14,4 вполне будет нормально заряжаться, а при 14,8 просто не будет выкипать за счет другого состава электролита.

Нижней границы я нигде не нашел...
Есть, опять же, рекомендации производителя для зарядки AGM:
От генератора автомобиля: 14,2-14,8 V.
От зарядника: заряжать до 14,7 V разными токами (так называемые 'стадии зарядки').

[dproskurin]

Лично я в использование аккумуляторов сделанных по технологии EFB ничего плохого не вижу

Я тоже перешел от AGM (5 лет) на EFB.
IMHO, это выглядит разумнее.

[EVO]

Ведь AGM-аккумуляторы способны это выдерживать в отличие от обычных (дольше выкипает электролит за счет рекуперации газов в стекловолоконных сепараторах).

Cепараторы используются давным-давно, это не новость. Дело в том, что выкипает вода, а не электролит. И АКБ проектируется так - чтобы или всё же была возможность доливки дистиллята года через три, или (в полностью необслуживаемом) пластины были покрыты эл-литом весь срок службы (просто задаётся высокий уровень над пластинами + хитрая штамповка "самогонного аппарата" на пути выхода газов с водяным паром, пар превращается в капельки и возвращается).

Вообще, есть 2 подхода - новаторский и классический.
1)Новаторский - рекордно высокий ток холодного пуска и всякая нанокруть. Это обычно after market батареи, что продаются в магазинах. Чем выше ток пуска, тем тоньше пластины и тем их больше. Маркетологи сказали 700А и оптимизация к старт-стопу - инженеры ответили. Надёжность и срок службы уменьшаются, да они и не нужны такому рыночному продукту.
2)Классический - пластины делаются толстыми, но ток, конечно, выбирается достаточный для зимы в регионе продаж автомобиля. Долговечность - выше, цена ниже. Это обычно конвеерные батареи. И их аналоги для торговли и автосервисов. Их задача -в самых сложных условиях не напрягать автопроизводителя на гарантийные расходы.

Поэтому часто невзрачный GM или Ford аккум cлужит дольше Платинум Силвер Гипер Бошей. Он может сесть, если его запустить - но точно оживёт после зарядки, пока 4 года не прошло. А вот красивые синесеребристые варты - "умерла-значит умерла".

[dproskurin]

Ведь AGM-аккумуляторы способны это выдерживать в отличие от обычных (дольше выкипает электролит за счет рекуперации газов в стекловолоконных сепараторах).

Cепараторы используются давным-давно, это не новость. Дело в том, что выкипает вода, а не электролит. И АКБ проектируется так - чтобы или всё же была возможность доливки дистиллята года через три, или (в полностью необслуживаемом) пластины были покрыты эл-литом весь срок службы (просто задаётся высокий уровень над пластинами + хитрая штамповка "самогонного аппарата" на пути выхода газов с водяным паром, пар превращается в капельки и возвращается).

Пардон, мне не все понятно с рекуперацией газов.
Мозаика не складывается...

Конструкция корпуса - это, похоже, самая консервативная часть аккумулятора.
Как производителю нужно по ТЗ, так он и делает.
Есть ввинчивающиеся пробки с клапанами, есть вклеенные пробки с змеевиками, есть централизованный газоотвод (с возможностью подключения трубок к этому газоотводу), есть индивидуальный газоотвод от каждой банки.
Но, газоотвод есть всегда.

{Забавен случай с украинскими аккумуляторами с индивидуальным газоотводом каждой банки.
Они умудрились наклейкой запечатать все газоотводные щели.
Корпуса аккумуляторов, соответственно, не выдерживали давления и лопались }

Так вот.
Аккумуляторы с разнообразными технологиями (WET, AGM, GEL) встречаются в одних и тех же конструкциях корпусов.
И обслуживаемые, и необслуживаемые.
Соответственно, пробки/змеевики это не из этой оперы...

Если я правильно понимаю, в AGM аккумуляторах весь электролит находится в конвертах.
Т.е. его очень мало.
Если вода начнет выкипать, то долго это не продлится и аккумулятор очень быстро умрет.

Значит в этих акку есть какой-то эффективный способ противодействия кипячению электролита (не важно что - химия, сепараторы, или еще что-то) и уменьшения газообразования (или та самая рекуперация газов).
Особенно если учесть, что эти аккумуляторы выдерживают большее напряжение заряда (т.е., по стандартной логике, шансов кипятиться у них больше).

К чему это я?

Повышенное напряжение заряда в AGM не просто так.
И, похоже, с этим надо считаться.
Собственно, это и есть та мысль которая мне не дает покоя.

При выборе аккумулятора получается, что в первую очередь, мы должны всегда учитывать связку аккумулятор + регулятор напряжения генератора ('таблетки').
- или стандартная 'таблетка' (14.4В) и обычный аккумулятор (WET/EFB);
- или специальная 'таблетка' (14.7В) и AGM аккумулятор.

Микшировать смысла нет.
Собственно, эта и есть та мысль ради которой я и решился написать в этой теме про Start-Stop-овые аккумуляторы (что они бывают разные).

И на рынке есть аккумуляторы (EFB) которые способны быстро восстанавливать заряд и при этом подходят в нашему генератору.

[EVO]

- или стандартная 'таблетка' (14.4В) и обычный аккумулятор (WET/EFB);
- или специальная 'таблетка' (14.7В) и AGM аккумулятор.

Нет таких "таблеток" с жёсткой разницей Uвых в 3%. На любой регулятор (кроме прецизионного стационарного устройства) будет дана точность 5% и хуже, в зависимости от Т, от нагрузки бортсети и т.д. Для задач автомобильного регулятора и 7% разброс вполне допустим. Ни кто не будет применять супер-температурную стабилизацию и навороченную стабилизацию от нагрузки (всё выкл/всё вкл), да ещё на прецизионных 1% радиоэлементах. Не зря обычно в сервис-мануалах указывают "напряжение д.б. в диапазоне 14,2...14,8 вольт".

Так что WET и AGM - это маркетология, а не электроника.

[dproskurin]

Нет таких "таблеток" с жёсткой разницей Uвых в 3%.

Я образно это разделил, естественно.
Просто на рынке есть разные таблетки с разными кодами производителей.
Формально они отличаются напряжением (напряжение даже написано на корпусе).
А уж чем они реально отличаются - не знаю...

[dUK]

А что подскажет сообщество по поводу приобретения такого аккумулятора: акомовский Reactor 75 (75 Ач, пусковой ток 750 А, 279х177х190)? По цене выйдет 3350 рр.

[DJo]

Reactor 75 (75 Ач, пусковой ток 750 А, 279х177х190)

Стоял такой. Нормально отработал 2 года (для дизеля, особенно зимой, особенно если свечи сдохшие, - пусковые токи большие, поэтому акумм быстрее подыхает). Для бензинки - протянет раза в 2 дольше.

[EVO]

Аком = сборщик российской Varta, вполне приличный аккум, дизель 1.9 на Рено Кангу раньше загнулся

Но не забывайте, что:

Вариант А - 365 дней в году плотно катаемся, часто заводимся, пусковой ток лучше брать максимальный, даже ценой ресурса уменьшенного.

Вариант Б - машина выходного дня, частые командировки и т.д. - нужно брать АКБ с минимальным пусковым током - лет 5-6 прослужит (вар.А при нечастой эксплуатации - 2...2,5 года)

[Юрий_1966]

Ну вот и у меня с аккумулятором беда...Просмотрел всё, и заряд генератора, и потребление в простое 30 мА, стал помирать родимый. Как-то рано, всего три года, может такой попался? Помотался по магазинам, выбор большой, цены от 3,5 тыр до 16-и.
Взгляд упал на бош S6, с технологией AGM, пусковой ток 680А, ёмкость 60А/ч. Почитал дома про эту технологию, получается что-то промежуточное между простым и гелевым, обещают втрое большее по сравнению с простым кол-во циклов заряд-разряд. Короче решил не жопиться, выложил 10 тысяч, в нашем климате с морозами иногда за -50 встать где-нибудь на трассе можно сказать приговор.

[Sunny]

выложил 10 тысяч,

Это можно было 3 варты купить : одну на место, вторую в багажник, а третью - дома в резерв.

[Юрий_1966]

выложил 10 тысяч,

Это можно было 3 варты купить : одну на место, вторую в багажник, а третью - дома в резерв.

Вообще-то смотрел, мой аккум стоит порядка 7-8 тыр, просто у нас доставка дорогая, далеко живём от центра.
А набивать машину аккумуляторами смысла не вижу, генератор-то один, может и не выдержать нагрузки.

[Alexander_SAS]

у меня еще родной стоит с августа 2007 года:) \
не знаю переживет ли зиму:) но надеюсь на это:)
в багажнике зимой обычно запасной аккумулятор старенький, но пока я от него только других прикуривал:)

[Юрий_1966]

у меня еще родной стоит с августа 2007 года:) \
не знаю переживет ли зиму:) но надеюсь на это:)
в багажнике зимой обычно запасной аккумулятор старенький, но пока я от него только других прикуривал:)

Ого, шесть лет...
А мне как-то не везёт с аккумуляторами. Посмотрю сколько этот поработает...