Провалы, троит, заводится с 4-7 раза Z1.8XER

[waro]

ivanko тут немного другая фишка мне кажется, когда считываешь ошибки опкомом, они одновременно отображаются на маленьком дисплее, так вот, если считать ошибки до подключения опкома(т.е. педалями) - то получается выдает одну ошибку, а если после этого подключить опком и считать что будет высвечивать в окошке и в самой программе к опкому. Может таким образом получится определить глючный опком всё таки или нет.

[ivanko]

Все ошибки устранились (не исправен ОР-СОМ)
осталось только одна 059761 причём она появляется только при запуске холодного движка.
waro У тебя как процесс идёт?

[waro]

Я тоже провел эксперимент с опкомом, подключил его когда машина спала, затер ошибки, поставил на место отремонтированный модуль зажигания, покатался, снова считал, только одна ошибка P0011, снова подключил на спящей машине опком и считал, всё та же ошибка P0011. Завелась с первого раза, но далось ей это с трудом, думал заглохнет, но не заглохла. Ошибка по впускному клапану активная, всё думаю что с этим делать, самому снимать клапанную крышку или сначала заехать к официалам чтоб они посмотрели, хотя что они могут сказать ? скажут - нужно разбирать смотреть или сразу скажут менять клапан/шестернку, а зачем? если дизеления нет, а клапан уже заменен... В общем надо думать что это за фигня с этой ошибкой, может у тебя есть возможность тестером проверить напряжение как сделал я ? Я что-то начинаю сомневаться в полученном результате, может в тис2000 ошибка... В общем если есть возможность, буду благодарен.

А вообще про термостат, надо быть очень внимательным, лучше не затягивай, у меня тоже такая ошибка была, правда из-за того что я ковырялся с разъемом на термостате.

[ivanko]

К дилерам не советую Я из-за них мозги поменял и им 5000рублей отдал
Они только колодки менять любят и ТО по бумажки делать. Все хорошие спецы на дому делают или в гаражных сервисах Я так думаю...
ОР-СОМ барахлит у меня так: если включен в разъём (работает) и в это время завожу авто.

Компрессия какая? Может башку вообще снимать не стоит

[waro]

Не, снимать посоветовали чтоб проверить правильно ли зафиксирована шестеренка впускного распредвала. Мол, после замены, бывает плохо прикрутят и вал проворачивается...


ivanko или может кто другой, помогите разобраться с напряжением на впускному и выпускном клапане, времени на замер надо не больше 5 минут :

1. Снять разъем с впускного/выпускного клапана
2. Зажигание ВКЛ.
3. Измерьте напряжение между следующими клеммами:
Y164 Разъем электромагнитного клапана впуск/выпуск
Клемма 1 - на самом корпусе разъема стоят номера клемм!
и
Масса (щуп тестера на корпус двигателя в области крепления земли, возможно не будет контакта из-за грязи,тогда немного подчистить область чем-нибудь острым)
Номинальное значение должно быть больше 9 V
Замеренное тестером в моём случае = 4.28V, т.е. значение не соответствует норме. Интересно какое значение этого напряжения на исправной машине без ошибок по клапанам, хотя и с ошибкой тоже пойдет.

Хочется разобраться, проблема в описании ТИС2000 или все же у меня не правильное напряжение.

Заранее спасибо.

[ivanko]

Замерил сегодня у себя на Y164 Разъеме 1 клемма 4,75 В на 2 клемме 12,35 В
По моей ошибки провода все целы! Буду менять термостат...

[waro]

А контакты не окислившиеся на термостате ? Может в этом проблема ? Хотя это ты бы в первую очередь проверил. Менять так менять. Если будет возможность и на втором клапане глянь, там получается тоже должно быть напряжение такое же как и на первом. Странно это всё, в по tis2000 должно быть 9V, у меня и еще одного человека 4.28V,у тебя еще 3 значение получается 4.75V/
Интересно бы узнать на что влияет это напряжение.

[ivanko]

На втором клапане то же самое...
После проверки проводов (снятие и установки разъёма на ЭБУ)
Стала заводится по другому
Обороты поднимаются до 2000 потом плавно опускаются до 900. А было с начало 1200 потом опускались до 900. Погода такая-же (тепло).
Как вообще должно быть???

[waro]

Я точно не смотрел сколько у меня на старте оборотов дает, точно больше 1к и опускается до 900 скорей всего, с прогревом выходит на положенные 780 об.

[ivanko]

Ура!!! Ура!!! Ошибок больше нет (кроме сим модуля, но это уже другая тема). Заводится нормально, едет хорошо. Термостат заменил. Всем-всем огромное спасибо, за всевозможную помощь...
Вот СИМ модуль страшновато разбирать, но всё равно залезу когда потеплеет. Как-то странно глючит,то неделю ни разу, а то в три раза в день. Пропаять наверно надо
waro у тебя, то как дела?

[krenkel]

ivanko будешь разбирать, аккуратнее с положением шестеренок.
Для пропайки бери сразу хороший флюс. С обычным флюсом там делать нечего. Контакты не пропаиваются. У них какой-то хитрый сплав получается.
ошибка 0597 всегда показывала на сдохший термостат. Лечится банальной заменой его на новый. Проходил уже и это неоднократно

[waro]

ivanko как потеплело стала заводиться по лучше, как ни банально походу слабоват аккумулятор, по бортовому компу показывает всего лишь 11.8v в положении старт, пробовал менять на аккум от дизельной лагуны, но на нем тоже бортовой комп показал 11.8v. Ошибка P0011 висит в памяти, загорается бывает машинка пробитая ключом. Пробовал как на астраклубе надавить на ремень, есть радиальный люфт впускной шестеренки, провалов во время последней поездки не заметил. Всё думаю как зафиксировать шестеренки, Ворчун с астра-клуб ру сказал что вообще нет разницы как зафиксировать шестеренки на распредвалах, мол не важно, всё и так заработает, krenkel, а ты что думаешь на этот счет ?

Ворчун ответил :
>>Для фиксации валов просто напильник не пойдёт - там придётся вырезы делать под фазовые сектора.
>>С ними надо очень аккуратно - они напрессованы и если на них надавить - провернутся и всё.
>>Срывать/затягивать шестерни надо вдвоём - один держит ключом за шестигранную шейку распредвала, >>второй откручивает болт шестерни..

>>Сами шестерни меток и шпонок не имеют.
>>Как их ставить - абсолютно по-барабану, валы ведь зафиксированы..

Я спросил :

Но всё же лучше выставить шестеренки так, как было сделано изначально, чтобы потом при следующей замене ремня ГРМ не было проблем с выставлением метки коленвала(шкива) и соответствующих меток шестеренок распредвалов ? По сути если шестеренки даже приблизительно выставить в их нужное положение, но не зажимать до конца винтами, и накинуть ремень, то они должны стать относительно друга так как это было предусмотрено заводом, т.е. метка впускной шестеренки распредвала немного выше метки выпускной шестеренки распредвала ? А потом уже дожимать придерживая за шестигранную шейку распредвала. Хотя может и такой вариант не пройдет.

Он ответил:

>>Чтобы не было проблем, при замене ремня надо зафиксировать валы и отпустить шестерни.
>>А изначально выставить, повторюсь, по барабану как. Меток никаких нет.

[krenkel]

waro я в движки доверяю лезть только Пилоту.
Он все делал один и сам при смене.
11,8 возможно маловато, уже не помню. Если при заводке ни чего не отваливается из электронике, то аккумулятора хватает.
Ошибку сотри ОП-КОМом или ТЕКом. и посмотри повторно.
Набери мне завтра 8-903-640-1-456 или 8-910-644-85-33 Александр
Поговорим. Я в Москве до воскресенья вечера.

[waro]

krenkel ошибку опкомом уже неоднократно затирал, позвонить позвонил бы, да сам я не из РФ, а из РБ (Минск))... Надо профиль подправить. Мне тоже кажется что 11.8 мало, когда смотрел для хундая проверку для генератора и аккумулятора, и там при значении 11.6V советовалось заменить аккумулятор на новый) Надо будет с этого сама хундая и позаимствовать аккумулятор)

[ivanko]

11.8 это не очём не говорит! при пуске аккум может просто не держать напругу. Нада плотность смотреть...
УДАЧИ!!!

[waro]

ivanko аккумулятор не обслуживаемый, в том году покупал для старой машины новый акум, попробую его взять погонять на время.

[gennadiy2501]

waro, если стартер осиляет проворачивать двигатель ,то аккумулятор тут непричём. Когда аккумулятор слаб стартер просто щёлкает или вообще молчит. Бортовой компьютер у меня при заглушеном двигателе тоже показывает 11,7-11,8 В , а при измерении тестером (китайским) на клемах аккумулятора или в прикуривателе напряжение составляет 12,4-12,6 В. При заведённом двигателе 13,4-13,6 В по данным компьютера , 14,0-14,2 В - при измерении тестером. Машина заводится хорошо , достаточно сделать один полный рабочий ход одному из поршней. Может вам стоит проверить работу топливного насоса или состояние топливного фильтра , да и вообще работу системы питания двигателя?

[waro]

waro, если стартер осиляет проворачивать двигатель ,то аккумулятор тут непричём. Когда аккумулятор слаб стартер просто щёлкает или вообще молчит. Бортовой компьютер у меня при заглушеном двигателе тоже показывает 11,7-11,8 В , а при измерении тестером (китайским) на клемах аккумулятора или в прикуривателе напряжение составляет 12,4-12,6 В. При заведённом двигателе 13,4-13,6 В по данным компьютера , 14,0-14,2 В - при измерении тестером. Машина заводится хорошо , достаточно сделать один полный рабочий ход одному из поршней. Может вам стоит проверить работу топливного насоса или состояние топливного фильтра , да и вообще работу системы питания двигателя?

Спасибо за информацию,с симптомами разряженного аккумулятора знаком, по опыту прошлой машины, всё никак не дойду на самом деле до измерения рабочего давления в топливной системе, сделал месяц назад приспособление из манометра,шланга и штуцеров для замера, но пока не сделал этого. Возникло пару вопросов, когда буду накручивать штуцер на топливную рейку, без вариантов бензин будет выливаться до полного затягивания штуцера, или может быть стоит отключить топливный насос вынув предохранитель, запустить систему и дождаться пока заглохнет, и потом уже когда давление будет минимальное накручивать штуцер ? C бензином шутить не стоит.... вот и думаю как лучше это сделать.

[waro]

waro, если стартер осиляет проворачивать двигатель ,то аккумулятор тут непричём. Когда аккумулятор слаб стартер просто щёлкает или вообще молчит. Бортовой компьютер у меня при заглушеном двигателе тоже показывает 11,7-11,8 В , а при измерении тестером (китайским) на клемах аккумулятора или в прикуривателе напряжение составляет 12,4-12,6 В. При заведённом двигателе 13,4-13,6 В по данным компьютера , 14,0-14,2 В - при измерении тестером. Машина заводится хорошо , достаточно сделать один полный рабочий ход одному из поршней. Может вам стоит проверить работу топливного насоса или состояние топливного фильтра , да и вообще работу системы питания двигателя?

Спасибо за информацию,с симптомами разряженного аккумулятора знаком, по опыту прошлой машины, всё никак не дойду на самом деле до измерения рабочего давления в топливной системе, сделал месяц назад приспособление из манометра,шланга и штуцеров для замера, но пока не сделал замера. Возникло пару вопросов, когда буду накручивать штуцер на топливную рейку, без вариантов бензин будет выливаться до полного затягивания штуцера, или может быть стоит отключить топливный насос вынув предохранитель, запустить систему и дождаться пока заглохнет, и потом уже когда давление будет минимальное накручивать штуцер ? C бензином шутить не стоит.... вот и думаю как лучше это сделать. Или просто тряпкой какой обернуть, чтобы сильно не забрызгало и всё.

[gennadiy2501]

waro , если у Вас ещё нету , то вот здесь http://www.viamobile.ru/page.php?id=158 рекомендую скачать книгу по ремонту опель астра Н издательства "Третий Рим". (Внимательнее с распаковкой архива).Там ,на мой взгляд , описано всё доступно.Они перед подсоединением манометра проводят процедуру понижения давления в системе.