Проблемы с модулем зажигания для движка Z18XER

[Vodjanoj]

Vodjanoj, не те свечи это понятно, но я про тест модуля с нормальными свечами

Свечи нормальные, но зазор 5 мм... , наверное, многовато... Я бы лично не рискнул.

[Maximo]

Вот по этому эбу и сдох, он боится не нормативного зазора

[ХИМИК]

Вот по этому эбу и сдох, он боится не нормативного зазора

Ты сам себе противоречишь!!!!! Цитата: подставили металлический пруток, модуль над ним с зазором примерно 5 мм, крутим стартер- везде последовательная искра на пруток То есть зазор между прутком типа примерно 5 мм это нормативный??? Я когда не согласился с этим методом проверки говорил именно об этом!
ПС: А вот такой способ я одобряю!
https://vivauto.ru/kak-proverit-modul-z ... l-astra-h/

[Maximo]

ХИМИК, не выдергивай из контекста, выше написано, что модуль был с установленными свечами, искра бьет в электрод свечи с нормальным зазором, а не в пруток. Пруток там хз для чего, может и не нужен вовсе. Я описал то что видел. И эбу после этого не сгорел

Рс перечитал свое исходное , да написал что искра бьет на пруток - ввел в заблуждение, сорри.

[ХИМИК]

ввел в заблуждение, сорри.

[Maximo]

ХИМИК,

[Узбек]

Пруток там хз для чего, может и не нужен вовсе.

Для массы скорее всего.Свечи на него скорее всего ложили....или клали.

[сдю]

На днях опять затроило, ну, думаю, неужели снова заремонтированный модуль пробило, не хотелось в это верить, уж лучше бы это была свеча, учитывая, что на этом комплекте наездил уже тысяч 40 - 50 и не менее 3 лет. Пропуски зажигания проявляли себя своеобразно, несколько не характерно для пробитого модуля: на холостых - крайне редкие, в пути на оборотах выше 2000 и определенном положении педали их вообще не было, а проявлялись в основном при плавном трогании с места. Визуальный осмотр модуля - все в порядке, замер сопротивления между выводами в разъеме + и 1,2,3,4 сигнальными показал везде одинаковое сопротивление 0,08 - косвенно подтверждает отсутствие пробитых изоляторов. Поэтому разматывать заремонтированные катушки не стал, а сразу махнул комплект свечей на запасной б\у из бошевского стандартного, как в оригинале. Машина поехала, пропуски пропали. Несмотря на решение проблемы, решил прикупить и поставить новый комплект свечей. Долго мучился в раздумьях, что взять, до этого уже у меня были стандартные НЖК, БОШ и последними Денсо, поэтому хотелось попробовать, что-то другое. Обратил внимание, что одно время в оригинале шли наряду с Бошем стандартные Чемпионы, набрел на относительно новую серию EON-Titan, подборщик выдал лишь один вариант - CET2, заказал, получил, поставил. Что могу сказать, на удивление пока только положительные эмоции: пропусков зажигания нет, двигатель работает ровно на всех режимах, по расходу топлива пока не понятно, но самое главное пропали небольшие провалы при интенсивном педалировании, которые были со мной очень давно, а грешил я раньше на снятые с модуля металлические экраны, бедную смесь и все остальное в этом роде, а так же гораздо меньше вибрации при трогании внатяг на оборотах хх (а я грешил на подвесы двигателя и сцепление). Ну и в целом по ощущениям пока они работают лучше, чем обычные БОШ и Денсо, так что, кто хочет попробовать чего-то новенького, пока рекомендую. Сделаны во Франции, зазор заявлен на коробке 0,9, по факту так и есть, центральный электрод зауженного диаметра по типу иридиевых, на боковом-канавки с титановым покрытием, вылет центрального электрода и его изолятора гораздо меньше, чем у вышеуказанных стандартных, видимо, свечи холодноватые, (потом посмотрим, как они будут очищаться), верхний изолятор - гладкий без привычных ребер (плохо держатся в ключе с резинкой), цена - 150р. за штуку

[сдю]

Поездил на указанных выше Чемпионах нормально примерно месяцев 5 и опять появились признаки кратковременного пропуска зажигания только на режиме резкого частичного открытия заслонки на малых оборотах (до 2 000). ЭБУ такие пропуски не регистрирует, по какому цилиндру не понятно. Так как свечи новые - значит это опять глубоко залеченный модуль стал напоминать о своем возрасте. Как-то раньше я писал, что удалил все металлические экраны с модуля, вскрыл и залечил герметиком все видимые трещины и замотал все добрым слоем ФУМа, после чего долгое время ездил и пропусков зажигания не было. Но, появились сомнения, что удаление экранов каким-то образом ослабили энергию или длительность искрового разряда, поэтому вернул нижние непокрашенные экраны, которые были приварены к контакту массы, на место. Показалось, что стало немного лучше, но не надолго, так как опять возникли пропуски зажигания. Визуальный осмотр белой обмотки из ФУМа показал, что пробивает на установленный экран самый проблемный - 4. Снял его, три оставшихся снимать не стал - опять все нормально, ну и ездил так очень долго до последнего времени. Теперь понял, что надо снимать оставшиеся железки и искать пробои. На это раз оказался пробит - 1, а второй и третий - в порядке. Когда размотал пробитую катушку, увидел, трещину по всей длине одного из продольных боковых швов спайки изолятора, из нее и пробивало на железку. Таких длинных трещин до самого верха, до соединительной планки у меня еще не было. Думаю, образоваться она могла только от теплового расширения внутренностей катушки, ну и конечно же ослабления характеристик материала самого черного изолятора. Залечил естественно таким же как раньше способом, но железки больше решил не ставить, не судьба видать им там стоять так, чтобы на них не уползал разряд. Поставил модуль на место, свечи те же, и опять ощущения реанимированного мотора. Модуль оригинальный-родной, держится бедолага уже 13 лет и 194 000 км. Раньше трещины на изоляторе наблюдались только в районе конусного заужения напротив ВВ выхода катушки, были предположения, что из-за теплового расширения металлического контактного пятака, теперь трещит по всей длине. Есть мысль сделать продольный пропил типа деформационного шва по всей длине черного изолятора каждой катушки за исключением самого узкого носика, где находится только контактная пружинка, заполнить его хорошим автомобильным силиконовым герметиком, ну а сверху уже изоляция кому какая нравится. Это может препятствовать неконтролируемому появлению новых трещин от теплового расширения внутренностей катушки.

[ipsy]

Вот опять в осенний сезон нас приветствует ошибка пропуска искры в одном из цилиндров. Ну, что же, пора и модуль заменить - сколько же ему ресурс продлевать: с 2013 года история, и уже в третий раз прострелило. Всего же модуль трудится с 2008 года. Разобрал пробитую катушку ради любопытства:

вот такой след от дуги на поверхности термоусадочной трубки.


вот так было намотано фторопластом внутри (после чего около пяти лет работало как часы).


вот такие следы от пробоев на самом изоляторе катушки.


а это дыра вовнутрь катушки - возможно уже невосстанавливаемый вариант, но пробовать не буду, хватит его мучить.

ps: и, да, ничего в динамике и прочем бла-бла-бла не изменилось после установки нового модуля (разумеется в сравнении ремонтированного модуля до момента пробоя) - как работал двигатель, так и работает.

[сдю]

Насколько понял по фото ,- опять злополучный четвертый колодец, почему-то именно его рвет в первую очередь

[ipsy]

Насколько понял по фото ,- опять злополучный четвертый колодец, почему-то именно его рвет в первую очередь

Да, четвёртый. У меня началось с третьего в своё время. Обратил внимание на отличие во внешнем виде этой четвёртой катушки: термоусадка на ней поплыла как-будто от высокой температуры. В трёх других такого не произошло. Я не знаю, может ли этот цилиндр быть более нагретым, чем прочие. В норме. Или не в норме. Возможно это является симптомом некорректной работы двигателя.

[сдю]

Четвертый вообще какой-то проблемный, у меня начал масло сосать через колпачок впускного клапана, в остальных - ничего подобного свечи в порядке

[ipsy]

Попросили восстановить модуль Delphi с пробоем в катушке первого цилиндра. Опишу процесс восстановления, всё очень быстро.

Следы пробоя на экран.

Выкручиваю экран. Можно выкрутить даже без инструментов.
В принципе, уже можно ставить и ехать, если в дороге пробило. Но для долгосрочного использования нужно изолировать.

Мотаю второпластом в 3-5 слоёв. Отмеряю 75мм термоусадку диаметра 30-50мм. Я изголяюсь запихнуть термоусадку внутрь корпуса, но это не критично, можно не заморачиваться: внизу катушки напряжённость поля должна быть ниже, так что можно отмерить термоусадку покороче.

Всё готово.

Финальное фото. Даже не колхозно получилось!

[сдю]

Силиконовые наконечники на нашем модуле хороши, подобрать бы такие же для изоляции средней части катушки, есть идея, как вариант, использовать листовой силикон (скрутить его трубкой встык)

[ХИМИК]

использовать листовой силикон

Тогда уж может лучше сразу готовые трубки....
Именно силиконовая термоусадка:
https://aliexpress.ru/item/32415665562. ... web201603_

Или вот еще совсем больших размеров:
https://aliexpress.ru/item/400028440368 ... web201603_
Если кто рискнет заказать, отпишитесь потом!

[сдю]

не знал, что и такое есть в китае, можно попробовать, надо только с диаметром определиться и с толщиной стенки не понятно пока как там у них
А, может, еще лучше будет силиконовая трубка подходящего диаметра, у которой можно подобрать нужную толщину стенки

[ipsy]

силиконовая термоусадка:

Заявленная электрическая прочность маловата - 2500В всего. Силиконовую трубку, если и использовать, то не усадку, а именно трубку, отлитую из силикона. И электрическую прочность надо - не менее 10кВ, а лучше - выше. Электрическая прочность указывается для промышленной частоты тока, или для постоянного тока, а искра зажигания - короткий импульс с очень крутым фронтом, что для изоляции не подарок. Диэлектрические свойства фторопласта мне понятны, он в плёнке десятки киловольт держит, лично испытывал на пробой провод МГТФ в электролаборатории: его киловольтах на двадцати только прошибло. Фторопласт - один из самых лучших диэлектрических материалов и, что также важно в нашем случае, - достаточно термостойкий (до 250С). Минус в моём случае только в том, что приходится мотать плёнкой, цельная трубка была бы намного лучше, но опыт показал, что намотка широкой лентой в 3 слоя держится несколько лет. Потом всё равно приходится менять модуль, просто потому что родной пластик под фторопластом деградирует настолько, что от пробоев живого места нет (см фото выше, пост №910). Такое уже эксплуатировать нельзя.

[сдю]

Согласен, у меня тоже модуль замотан лентой фум максимально возможным слоем, работает уже не один год, но, иногда, почему-то эта зараза (молния) точечно пробивает намотку насквозь аж на стенку колодца, причем, бьет только на определенном режиме, когда при малых оборотах (800-1000) резче обычного поддаешь газу, а в остальных работает без признаков пропуска зажигания. Поэтому и задумался над заменой изолятора на силикон. Модулю родному, кстати, скоро уже 14 годовщина, твердый черный изолятор катушек, конечно же, весь в следах войны с электричеством, обработанных тем же силиконовым герметиком, но форму пока держит.

[irfan]

Всем привет! Пробило катушку на 75000 км. Второй цилиндр. Заказывать буду либо Delphi, либо Miles. Ну и 4 свечи тоже под замену. Подскажите, отсчет цилиндров на 1-2-3-4 идет от клеммы катушки справа налево, или я не прав.

Заранее благодарен.